Grunnlaget For Badekaret (72 Bilder): Som Er Bedre å Velge, Søyle Og På Skruehauger, Tape -alternativ, DIY -konstruksjon Under Et Bad Fra 4x6 Blokker

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Levetiden til en hvilken som helst struktur avhenger i stor grad av å legge et pålitelig fundament. Badet er intet unntak: når du bygger det, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene og egenskapene til installasjonen av basen. Denne artikkelen diskuterer varianter av badegrunnlaget og funksjonene i konstruksjonen med egne hender.

Enhet

Fundamentet er opprettet ikke bare med tanke på jordtypen som badet skal bygges på, men også materialene til det fremtidige fundamentet. Jordinformasjon bør registreres fra tidligere byggearbeider på stedet. Hvis det av en eller annen grunn er fraværende, må geologiske undersøkelser utføres uavhengig. Det er viktig å forstå det et kvalitetsfundament kan ikke bygges på uutforsket jord.

Geologisk leting utføres av spesielle organisasjoner: en boremaskin lager brønner, hvorfra jordprøver tas. I et spesielt laboratorium undersøkes jorden - dens kjemiske sammensetning og fysiske og mekaniske egenskaper bestemmes. Det utføres grunnarbeider rundt hele omkretsen, under kommunikasjon og på forskjellige dybder for å få et komplett geologisk kart over området. Denne prosessen tar mye tid og penger, men det er også mer økonomiske alternativer.

Jordens grunnleggende egenskaper kan bestemmes uavhengig. For å gjøre dette er det nødvendig å grave flere brønner for å gjøre brønnen så dyp som mulig. Det ideelle vil være et hull som når dybden av jordfrysing. Som et verktøy rådes håndverkerne til å bruke en hagebor. De gravde brønnene bestemmer tykkelsen på det fruktbare jordlaget, grensen til grunnvann og jordens sammensetning.

Fundamentet må passere gjennom det myke fruktbare laget og hvile på en hardere struktur . Hvis jorda på territoriet hever seg (åser og sprekker er synlige på overflaten), må grunnlaget senkes til nivået av frysing av jorda. Jorda rundt støttene er dekket med en blanding av sand og grus slik at grunnvannet ikke fortrenger basen når det fryser. Et grunt fundament legges bare under standardforhold.

Hvis det er skarpe høydeendringer på byggeplassen, er et haugeskruefundament egnet for et slikt territorium.

Det anbefales ikke å installere hauger i områder med forhøyet grunnvannstand. Samspillet mellom støttene og vann vil føre til rask korrosjon og innsynking av fundamentet. Før du installerer hauger, er det nødvendig å behandle med en spesiell løsning som beskytter strukturen mot fuktighet.

For flytting av jord er et hauggrillfundament egnet. Denne typen er godt egnet som grunnlag for murstein og blokkstrukturer. Peler holder strukturen i tilfelle skred og forskyvninger, noe som gir fundamentet stabilitet. Grillen er et bånd som forbinder støttene, designet for å fordele lasten jevnt. Den er laget av metall, tre eller armert betong.

Det søylefundamentet er beregnet for regioner med dyp jordfrysing. Denne typen fundament brukes også til bygging av bygninger i vannglade områder, myrlendt jord. I områder som er utsatt for jordbevegelse, er det ikke installert et søylefundament. Den tåler ikke skift og skred.

Den mest pålitelige fundamenttypen er monolitisk. Betongplaten tåler alle vanskelige forhold mens den opprettholder integritet og stabilitet. Ett stykke base fordeler lasten jevnt på bakken jevnt, og forhindrer bosetting. Den største ulempen med et slikt fundament er den høye prisen.

Blant materialene for å bygge grunnlaget for et bad, bør naturmaterialer foretrekkes. For et haugfundament er tre bedre. Det er vanlig å bygge plater og stripefundamenter av tunge materialer - stein og betong.

Båndstrukturen er den mest pålitelige typen fundament. Mestrene anbefaler å velge dette alternativet for de som ønsker å gjøre jobben med egne hender. Denne typen fundament er egnet for alle størrelsesstrukturer. Det er et teip av betong eller murstein som hviler på bakken under vannbordet. Ikke mer enn tjue centimeter av basen er igjen på overflaten.

Et stripefundament er egnet for enhver struktur, men eksperter identifiserer flere av de mest optimale tilfellene for å installere et slikt fundament:

• Kjelleren brukes til å installere en pumpe og kommunikasjon, lagre husholdningsartikler. Kjellerveggene må beskyttes mot virkninger av variabel vannstand, vind og lave temperaturer.
• Bygningen av badehuset er veldig tung og når en imponerende størrelse. Stripefundamentet tar lasten fra strukturen godt og overfører den til jorda. Denne typen base er egnet for murbygninger.

Det er flere metoder for montering av et stripefundament. Hver av metodene har en rekke fordeler og ulemper. Teglstenker installeres på tørr sandholdig jord. Med høyt grunnvann plasseres strukturen på en pute med murstein, forsterket og helles med betongbelegg. Teglstenen er lett og enkel å installere.

Det er viktig å forstå at for å lage et slikt fundament må du velge riktig materiale.

Fundamentet er bare satt sammen av røde murstein. Hvitt silikatmateriale er ikke motstandsdyktig mot interaksjon med vann, derfor vil det raskt kollapse. Sømmer mellom murstein må behandles med vanntett mastikk - sement har god kulvertkapasitet.

Et stripefundament laget av betongblokker er egnet for et lite bad. Armert betong er et tungt materiale, så store stykker kan bare reises med anleggsutstyr. Deler som måler 20 x 40 centimeter regnes som optimale. Slike blokker er installert i et rutemønster på et sandig underlag. Installasjonen av fundamentet kan fullføres på to dager.

Steinfundamentet er reist av elvstein og sement. Et annet navn på denne typen fundament er murstein av murstein. Denne typen fundament er enkel å installere og har en lav kostpris. Steiner skal være flate og jevne i størrelse. Lag av mur blir hellet med betong.

Haugfundamentet er egnet for lette bygninger, lett å produsere og pålitelig i drift. Konstruksjonen av denne typen base krever få materialer, noe som reduserer kostnadene og tiden for installasjonen betydelig. Det anbefales å installere hauger for nybegynnere, fordi de ikke krever spesielle konstruksjonsevner.

Haugfundamentet er ikke egnet for jordheving - støttene tar ikke godt imot horisontale belastninger. For å beskytte fundamentet mot ødeleggelse er det nødvendig å redusere avstanden mellom haugene. Hardvedfundamenter er mer motstandsdyktige mot vann. Likevel brukes trepeler praktisk talt ikke i konstruksjonen i dag.

Det er omtrent tjue bunke alternativer i konstruksjonen. Av disse kan man trekke frem tre typer støtter egnet for lavhus og bad:

1. Drevne armerte betongpeler . Denne typen brukes sjelden i konstruksjonen av bad. Støttene er tunge nok til at det er umulig å hamre dem inn uten hjelp av spesialisert utstyr. Kostnaden for slikt arbeid kan være veldig høy. Den udiskutable fordelen med drevne hauger er deres pålitelighet.
2. Skrue metallstøtter kan installeres manuelt. Et slikt fundament er enkelt å installere, fordi det ikke krever spesielle ferdigheter. En betydelig ulempe med stål er dets høye varmeledningsevne. Denne typen fundament er ikke egnet for gulv uten isolasjon. Med et slikt basearrangement vil et uoppvarmet rom alltid være kult.
3. Kjedelige hauger - den vanligste måten å bygge et fundament på støtter. Installasjonsarbeid krever en god investering og mye arbeidskraft. Pluss med et slikt grunnlag er besparelser på materialer.

Støtter er plassert i krysset mellom veggene. Avstanden mellom haugene bør ikke være mer enn to meter. Den populære diameteren er 20 centimeter. Med en økning i tverrsnittsarealet av haugen, øker bæreevnen, men risikoen for forskyvning av støtten under påvirkning av hevekrefter øker. Fundamentet senkes under jordens frysegrense. På løs jord er det installert hauger på bærelaget.

Det søylefundamentet fungerer som grunnlag for trebygninger. Den oppfatter ikke høy belastning, så den kan synke under et stein- og murhus. Vegger på en slik base er deformert og dekket med sprekker. Deretter vil bygningen kollapse.

For å få strukturen til å vare lenge bruker håndverkere en spesiell teknologi og spesiell teknikk. Denne prosessen er veldig dyr, noe som er irrasjonelt for et beskjedent budsjett.

Den monolitiske basen er en plate montert på et sand- og pukkunderlag. Tykkelsen på puten kan nå fra tjue til femti centimeter, avhengig av jordtype og strukturens egenskaper. Fundamentet kan være grunt og grunt.

Denne typen fundament kjennetegnes ved sine fysiske og mekaniske egenskaper: den regnes som den sterkeste og mest holdbare. Sålen opptar et stort område, derfor tar den all last fra kunnskap. Vekten fordeles jevnt og marktrykket reduseres. Forsterkning er plassert for å redusere skader på fundamentet når det installeres i frostjord. Et monolitisk fundament fungerer som et godt fundament på ustabil og vanntett jord.

Blant fordelene med en monolitisk avrettingsmasse er det en rimelig installasjonspris. Under byggingen er det ikke nødvendig å involvere spesialister med komplekst utstyr. Avrettingsmassen helles fra betongblander i formen. Den monolitiske konstruksjonen gir mulighet for redusert gravearbeid. Denne typen fundament har lang levetid på grunn av bevaring av integriteten.

Den største ulempen med basen er umuligheten av å bygge en kjeller. Spesifikasjonene ved installasjonen gjør det ikke mulig å designe et rom under grunnnivået. Denne typen fundament krever også en stor mengde materiale og forsterkning.

Legging krever ikke spesifikt utstyr, men det kan ikke gjøres under ugunstige værforhold.

Fundamentet er et undergulv og må derfor isoleres. En monolitisk avrettingsmasse lar deg ordne et oppvarmet vanngulv. Det er nødvendig å huske om vanntetting og enheten til en isolerende struktur. Ellers blir rommet kaldt. Et "teppe" laget av isolerende materialer kan brukes som underlag for en sementbelegg.

Den isolerende "kaken" er korrosjonsbestandig, selv når den samhandler med grunnvann. Moderne byggematerialer er holdbare og svært holdbare. Monolitiske plater, som underlaget, er hovedsakelig plassert på vanskelige jordarter.

Alt byggemateriale må oppfylle strenge krav i samsvar med forskriftsdokumenter.

Forberedelse og beregning

Til å begynne med må du tegne et diagram over stedet i samsvar med skalaen, angi et sted for et badehus og føre kommunikasjon til det. Byggets plassering avhenger i stor grad av avløpsenheten. Når du kobler vannavløpet til sentralavløpet, kan badekaret plasseres hvor som helst i forstadsområdet. Hvis avløpet er isolert, er det bedre å plassere bygningen vekk fra vannforekomster.

Forbadet må gjerdes av fremmede - et gjerde er nødvendig på stedet. Bygningen kan være omgitt av en hekk. Alle tilleggsplantinger eller uthus er også merket på terrengplanen.

Arbeidet begynner med å kutte matjorda. Deretter må området utjevnes. Dette kan gjøres ved hjelp av en spesiell teknikk. Forskjeller i høyde bør unngås - dette vil komplisere markeringen og gjøre det umulig å legge grunnlaget jevnt. Merkingen utføres på grunnlag av prosjektet på papir, derfor avhenger det videre arrangementet av fundamentet av nøyaktigheten av bildet av terrenget.

Den ytre omkretsen av fundamentet er merket med et målebånd og en byggevinkel. De ekstreme punktene er markert med pinner som ledningen trekkes gjennom. Det er nødvendig å kontrollere hjørnens vinkelrettighet i hvert trinn av merkingen. For å kontrollere nøyaktigheten av plasseringen av merker, måles diagonaler i strukturen. Hvis bygningen er rektangulær eller firkantet, vil de diagonale målingene være like.

For nøyaktigheten av plasseringen av tappen må du bruke en spesiell geodetisk teknikk - teodolitt eller nivå. Lengden på hver side og vinkelmålet må sjekkes flere ganger. Den tøyede kabelen er høydenivået på det fremtidige fundamentet. Etter å ha angitt omrisset av bygningen, blir området brutt ned.

Hvis det fremtidige fundamentet er stripe, er det fra ytterkanten nødvendig å trekke seg tilbake en avstand som er lik den fremtidige tykkelsen på avrettingsmassen.

Når du installerer hauger, markerer pinner plasseringen av fremtidige brønner. Antallet deres avhenger av badets område. Arbeidstrinnet bør ikke overstige to meter. Peler må også plasseres i kryssene mellom den bærende veggen og skillevegger. Hvis antall etasjer i den fremtidige bygningen når to eller flere etasjer, må avstanden mellom støttene reduseres. Tett jord lar deg redusere antall hauger og løs jord, tvert imot . Dybden på brønnen avhenger av jordtypen: i høy jord må haugen senkes 30-50 centimeter lavere.

Et monolitisk fundament kan helles uten foreløpige beregninger - den optimale bunntykkelsen bør være opptil 25 centimeter. Reduksjon av avrettingsmassen kan kreve ytterligere armeringsarmering. Med en tykkelse på tretti centimeter eller mer oppnås en sterk struktur, men en slik konstruksjon kan ikke kalles økonomisk. Det er vanlig å dekke et underlag av sand og grus i lag med en tykkelse på ikke over ti centimeter.

Isoleringsplaten bør ikke overstige ti centimeter. Betongfoten trenger også en armeringsramme. I henhold til forskriftsdokumenter, for pålitelig konstruksjon, bør armeringen ikke være mindre enn 0,3 prosent av den totale massen av strukturen. Dimensjonene til stengene kan beregnes med din egen hånd basert på tverrsnittsarealet av platen. For å spare tid, rådes håndverkerne til å installere en ramme laget av kvister 12-13 millimeter i diameter i to nivåer.

Oppsett og utgraving

Som beskrevet tidligere, utføres merkingen i henhold til en tidligere utarbeidet ordning med tanke på særtrekkene ved typen fundament. Forløpet av tauet mellom tappen - som markerer linjene på veggene i fundamentet. Etter konturering er det nødvendig å utvikle grøfter for å legge grunnlaget. Utgravningsdybden avhenger av egenskapene til jordsmonnet og grunnlaget.

Byggingen av stripefundamentet begynner med utgravning av en grøft. Etter å ha merket og kuttet av det øverste laget, er overflaten dekket med en sandknust steinpute. Før påfylling må den grove overflaten tampes med vibrasjonsenheter. For små bygninger med dimensjoner på 4x6, 6x4, 5x5 meter, bør du ikke designe et dypt fundament. Et underlag på 300 millimeter tykt vil være nok.

Tykkelsen på sandfyllingen varierer med jordtypen og egenskapene. Hvis jorden er vannmettet, bør underlaget økes til 40 centimeter. Sandlaget legges horisontalt, rikelig fuktet med vann og rammes. En stor pute deles i lag 5-7 centimeter tykke og legges gradvis. Etter påfylling og komprimering er det nødvendig å la belegget stå i to eller tre dager til jorden er helt tørr.

Deretter lages forskaling med en høyde på omtrent 50 centimeter. Forskalingen kan lages av et hvilket som helst planke eller lignende materiale. Strukturen kan brukes mange ganger hvis den er godt rengjort og nøye lagret under et lag av polyetylen. De rene veggene i forskalingen er støttet med innsatser eller spesialstiver.

Rammen må forsterkes slik at betongblandingen ikke ødelegger strukturen under tørkeprosessen.

Fra kantene må du lage en flat, horisontal overflate. Vegger er mye enklere å installere på en flat base. Skjoldene er festet med spiker, og leddene er belagt med jord. Arbeidets nøyaktighet kan overvåkes ved hjelp av et lasernivå. Etter forskalingen legges det første laget av avrettingsmassen på bunnen og armeringsburet senkes ned i det. Hele volumet av forskalingen må fylles med sement og utjevne overflaten.

Utgravningsarbeid på enheten til en haug eller søylebunn begynner med boring av brønner. Som for stripefundamenter må det legges et knust steinunderlag for pelene. Puten overstiger vanligvis ikke 250 millimeter. Deretter legger de ut søylene i murstein eller murstein. I noen tilfeller er et apparat nedsenket i de utarmede hullene og fyller brønnen med betong. Slik lages betongpeler.

DIY konstruksjon

Det er ikke så vanskelig å fylle platefundamentet med egne hender. Mellom varmeisolatorlaget og betongbelegg er det nødvendig å legge et lag med polyetylen. Dette gjøres slik at betongblandingen ikke lekker: vann fra sammensetningen kan trenge inn i jordens øvre lag. Dette vil føre til brudd på konsistensen av sementmørtelen og ujevn krymping av basen. Lag av polyetylen legges med overlapping, sømmene limes med tape. Etter å ha hellet blokkene, får strukturen tørke helt. Dybden på støtten beregnes på forhånd.

Små skruepeler kan installeres manuelt. Støtter opptil 2,5 m lange er skrudd inn av to personer, den tredje overvåker nøyaktigheten av arbeidet. Det er bedre å velge hauger med en høyde på omtrent en og en halv meter. Etter installering av den siste støtten må jevnheten kontrolleres med et lasernivå. For å støpe betongpeler skrues først en metallbase inn, og deretter helles den. Etter hvert som betongen herder, er støttene forbundet med en grill fra en kanal. En slik enhet binder haugene sammen og fordeler lasten fra bygningen jevnt til hver støtte.

Det er en trinnvis instruksjon for støping av en hauggrillage. For å installere grillen må du først lage et armeringsbur, blande betongløsningen og forberede skjemaet fra forskalingen. Skjemaet kan lages analogt med teknologien for å støpe et stripefundament - fra skjold eller en treramme.

Det er festet et maske til de forsterkede hauger; langs hele bygningens kontur bør trinnet ikke overstige tretti centimeter. Installasjonen utføres på spesielle festemidler som er satt inn i hullene på haugen. Metallrammen er delvis satt inn i haugene, på linje med de langsgående piskene. For betongpeler er armeringen koblet til metalltau som stikker ut fra støttene.

Forskalingen rettes ut, rammen må være flat. Uniformiteten til fordelingen av massen av strukturen over overflaten vil avhenge av kvaliteten på arbeidet som er utført. Krumning av strukturen vil føre til ujevn jordplassering. Helling av betong i forskalingen utføres fra hodene på haugene. Styrking av konstruksjonen oppnås ved å dype støttene ned i grillen for en kort avstand.

Hvis det ikke er mulig å fylle grillen med betong, anbefaler håndverkere å lage en slik struktur fra en stang.

For et trebygg vil det være det mest lønnsomme. Treverket må være fortørket og behandlet med en spesiell fuktsikker forbindelse. Installasjonen av grillen begynner med å kutte materialet i fragmenter - endene på bjelkene kuttes ut i form av en lås. Strukturen monteres ved å boltes til haugene.

Søyle, stripe og monolitisk fundament kan lages for hånd. Men installasjonsteknologien må under ingen omstendigheter brytes. Det er bedre å utføre arbeid under tilsyn av en spesialist, med tanke på alle finesser. Et detaljert opplegg med avløp brukes gjennom hele arbeidsprosessen, så ikke undervurder dette forberedelsesstadiet.

Materialer må velges i samsvar med forskriftsdokumenter - hvert produkt må ha et kvalitetssertifikat.

Ovnbunn

Mange nybegynnere håndverkere vet ikke om det er nødvendig å installere en spesiell base under ovnen. Tilstedeværelsen av fundamentet bestemmes av vekten av varmestrukturen. En liten ovn som veier opptil 250 kg krever ikke ytterligere gulvforsterkning. I dette tilfellet kan belegget ikke forsterkes, men bare behandles med et brannvernmiddel. Materialet under ovnen må være pålitelig beskyttet mot overoppheting.

For en mursteinovn må du lage et spesielt fundament. For slike enheter kan vekten variere fra hundrevis av kilo til titalls tonn, noe som skaper en økt belastning på konstruksjonens base. Hvis vekten av varmeenheten når 750 kg, er det i dette tilfellet nødvendig å designe en individuell base. Ovnen skaper en ujevn belastning på badegulvet, noe som vil føre til delvis nedsenking av den svake basen. Derfor må grunnlaget for et slikt bad være sterkt, strukturen må motstå bevegelsen av bakken.

Det er mulig å bygge det riktige grunnlaget bare med tanke på dybden av jordfrysing. For en kompetent konstruksjon må du vurdere en rekke viktige punkter:

• Støttestrukturen for badekaret blir reist samtidig med konstruksjonen av det grunnleggende fundamentet for badekaret. Dybden på den ekstra forsterkningen og grunnlaget for strukturen opprettholdes på samme nivå. Helling av avrettingsmassen etter montering av armeringen er uakseptabelt på grunn av forskjellen i krympegrad. Denne forskjellen vil føre til ødeleggelse av varmesystemet. For slike formål anbefaler håndverkere å ta hensyn til haugfundamentet.
• Siden badets vegger ikke er reist samtidig med fundamentets konstruksjon, må en avstand på 50 millimeter opprettholdes mellom enheten til ovnsstrukturen til den fremtidige veggen. Dette gapet dekkes deretter med sand og komprimeres godt. Et slikt system motstår ujevn bosetting av basen.

• Dimensjonene til fundamentet må være korrelert med dimensjonene til ovnen på stadiet for utvikling av designdokumentasjonen. Grensene til grunnplaten skal stikke utover varmesystemets grenser med minst 50 millimeter. Den mest optimale avstanden er 60-100 millimeter.
• Skorsteinen skal plasseres så nær midten av fundamentet som mulig. Et slikt arrangement av ovnen vil gi en lik belastning på hele strukturen. En kraftig skorstein krever ekstra beskyttelse og forsterkning, derfor risikerer det å skape for stor belastning på fundamentet. Uavhengig av valg av type fundament, må disse funksjonene tas i betraktning.
• Når du installerer et varmesystem, er det nødvendig å i tillegg utstyre et vanntett lag. Takmateriale er foret i to lag og festet til fundamentet. Som lim bruker håndverkere bituminøs mastikk. Dette materialet vil gi ytterligere beskyttelse for strukturen.

Ovnens murverk er utsatt for korrosjon, derfor er beskyttelse mot påvirkning av vann nødvendig i dette tilfellet. Ved å bruke en komfyr øker også luftfuktigheten i rommet.

Anbefalinger

Det er et stort utvalg av kjellerdesigner, hver med en rekke fordeler og ulemper. Det er umulig å velge det beste alternativet, fordi valget av basen avhenger av egenskapene til territoriet. Når du bygger fundamentet, er det nødvendig å rådføre seg med fagfolk, fordi varigheten av badets levetid avhenger av det kompetente arrangementet av fundamentet.

Et lag med sand og grus må beskyttes med et lag av geotekstil . Dette materialet kan legges mellom jordlagene og bøye kantene opp. Tekstilet beskytter puten mot silting og erosjon. Materialet passerer fuktighet gjennom seg selv godt, og på grunn av sammensetningen blir det ikke ødelagt på lenge. Geotekstiler produseres i spesielle ruller, noe som gjør den enkel å bruke.

Det er nødvendig å tappe vann fra badekaret. For å gjøre dette, ordne et spesielt avløp som går ned i bakken.

Det er viktig å huske at rørutløpet ikke kan plasseres i nærheten av nærområdene. Du må også sørge for at det brukte vannet ikke renner ut i reservoaret.

Hvordan du begynner å bygge grunnlaget for badekaret, vil du lære videre.