Skruepeler (88 Bilder): Lage Gjør-det-selv Haugdrevne Deler For Fundamentet, Installasjon Og Installasjon, Produksjon Av Komponenter, Fordeler Og Ulemper Ved Haugversjonen Av Huset

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 05:53

Hvert hjemmefundament må bygges og utformes med stor omhu. Dette gjelder fullt ut alternativet med skruepeler. Den tilsynelatende enkle installasjonen skjuler faktisk mange finesser og nyanser som ganske enkelt ikke kan ignoreres uten risiko for å få ubehagelige konsekvenser.

Produksjon: stadier

Støtter av haug-type kan lages for hånd. Men det må innrømmes at slikt arbeid ikke er enkelt og krever mye erfaring, en grundig studie av detaljene i problemet. For at festedelen lett skal komme inn i bakken, er det nødvendig å nøye beregne helningen til spiralbladet, dets feste til spisskjeglen. Situasjonen forverres av fullstendig fravær av statlige standarder og fravær av referanseprodukter. Du kan ikke kjøpe eller motta en haug og lage andre i henhold til modellen - selv ledende produsenter selger ofte varer av lav kvalitet.

Den typiske sammensetningen av strukturen er som følger:

• kropp - et rør med en diameter på 7, 6–35 cm med en veggtykkelse på 0,4 cm;
• spisser oppnådd ved sveising eller støping av pigger, hvis lengde er 2 egne diametre eller kjegler;
• kniver - spiraler med en eller to ledninger, og som et alternativ et par skruer 40–70 cm fra hverandre;
• hodet brukes i kombinasjon med tregrillager.

Et typisk hode er laget som en tallerken med spesielle hull og et antall stivere. Denne platen er sveiset til en spole laget av et rør med en indre diameter som er litt større enn det ytre skallet på haugen. Oppmerksomhet: ved egenproduksjon av skruestøtter, er det verdt å bruke tegninger distribuert av en hvilken som helst produsent. Da elimineres risikoen for feil med bladstørrelsen, antallet sveiser reduseres. Jo færre slike forbindelser, desto færre svake områder rundt dem.

Ifølge fagfolk er det verdt å velge rør produsert i henhold til GOST 8732 og 19281 eller ved å erstatte dem TU St20 og 09G2S. Slike materialer er preget av et lett kutt og en enkel krumning av kronbladene. Det er mest praktisk å danne et tips fra dem. Hjemmelagde skruehauger er for det meste laget med en lengde på 2 til 3 m, hvis det er nødvendig å nå lagrene av jord på en betydelig dybde, etter å ha skrudd inn, legg til et rør 150-200 cm langt. Når det gjelder tilbehør, kan man ikke mislykkes for å nevne tipsene.

De er laget av tre forskjellige typer, tilnærmingen angår ikke bare nyansene i teknologien, men også størrelsen på delen som brukes. Så topper av en sveiset konstruksjon eller de som er hentet fra et rør "kropp" vil best passere gjennom tett jord. Men det blir lettere å stikke hull i sandmassivet, torvforekomster og sandmasse med korsformede spisser. Hvor lenge fundamentet vil vare, avhenger ikke av typen topp. Men det er klare forskjeller når man sammenligner strammekraften på spaken.

Bruken av en rørformet kropp innebærer å bygge den opp med to diametre ., siden en av endene på arbeidsstykket blir spissen av den fremtidige haugen. Start med å skjære en mal. I følge denne malen er kanten av arbeidsstykket merket i sektorer. Når du kutter et rør, blir krittlinjer en veiledning for dannelsen av ujevne kronblad. Videre er slike kronblad bøyd i form av en streng kjegle, og toppen er nøyaktig på linje med rørets akse; Etter å ha fullført denne manipulasjonen, sveises fragmentene ved hjelp av dobbeltsømmetoden.

Hvis rørdiameteren er 10, 8–20 cm, tilberedes fem kronblad. Med sin mindre størrelse (fra 7, 6 til 8, 9 cm) er fire fragmenter nok.

I tillegg til sveisemaskinen krever normal drift bruk av verktøy som:

• plasma skjæremaskin;
• gass cutter;
• kvern med utstyr for kutt i metall.

Disse klippeenhetene er utskiftbare, men det anbefales å alltid ha minst to alternativer for hånden samtidig, og helst alle tre. I tilfelle feil eller vanskeligheter vil det derfor ikke være noen problemer med arbeidet. Ved å bruke toppene som er oppnådd, kan du raskt senke dem til nødvendig dybde, skyve små steiner og knuse store steiner. Hvis du må bygge små arkitektoniske former og lyse bygninger, kan du bruke sveisetips oppnådd på lignende måte. Anbefaling: Bladdocking fungerer best med lansene fra rørklippene, i stedet for de som er hentet fra stålplate.

Det er en annen tilnærming som bruker en litt annen ordning . Detaljene er kuttet i form av en trekant, supplert med avstivere og en rund plate som plugger røret i den ene enden. Ved montering plasseres en stor trekant og et par ribber på toppen av pluggen, festet til platen i en vinkel på 90 grader. Du må takle sveising på flere punkter samtidig. Den siste festingen utføres som en dobbeltsøm.

En korsformet spiss krever at skruerblad festes over lansen. Derfor oppnås den høye permeabiliteten til forskjellige raser på grunn av den økte strammekraften. Når det gjelder bladene, kan du forenkle å skru dem ned i bakken ved å plassere en skrue helt nederst på spissen og la minst 2/3 av lengden ligge på toppen. Den eksemplariske bladhellingen er 50–70 mm. For å få bladene brukes stålplate med en stor tykkelse på minst 0,5 cm.

En solid enkeltkjørt propell krever at bladene spres med en kobbe eller lirke til den valgte banen. Hvis strukturen er dannet av flere emner samtidig, er det mye mer riktig å kutte enkeltsegmenter (ikke mer enn ½ sirkel). Separate seksjoner sveises sekvensielt til toppen eller til haugen. Den første tilnærmingen gjør det ikke mulig å lage en kompleks skrue, men den gir en stabil geometri av strukturen. I det andre opplegget gir montering av sneglen med flere pasninger ingen spesielle problemer, men du må overvåke nøye slik at spiralens utseende ikke forstyrres.

Før manuell kutting er arbeidsstykkene merket med en ytterdiameter på 150-300 mm, det avhenger av belastningen på haugen, oftest er de begrenset til en korridor fra 200 til 250 mm. De prøver å likestille den indre diameteren med rørets ytre dimensjon. Tegningen av segmentet som forbinder sirkelen i hulrommet og utsiden, utføres på et tilfeldig valgt sted, men det er fortsatt verdt å nærme seg dette arbeidet mer nøye. Det er nødvendig å kutte deler med en plasmaskærer fra et ark med en tykkelse på 0,5–0,7 cm; i stedet for en plasmaskjærer kan du ta en gasskutter. Når de arbeider, ser de nøye etter for å sikre at bredden på kuttet blir tatt i betraktning, og setet blir behandlet på riktig måte.

Under ledningen festes området motsatt av det kuttede stedet i en skruestikke og skyves fra hverandre med en lirke eller en kobbe . Når det ikke er noen skrue, kan du ganske enkelt bruke et spor i massive stålkonstruksjoner. Men uansett er det verdt å hele tiden observere om skruens normale stigning er sikret på sneglen eller ikke. Andre alternativer kan brukes til å produsere hauger med flere løp. Så i en av dem er merkingen av den indre diameteren den samme som den ytre størrelsen på røret (200-300 mm).

Ringen som følge av en slik markering er delt med et par segmenter i semirings av identisk størrelse. Ekte formskjæring innebærer muligheten til å utføre handlinger i en hvilken som helst sekvens, men dette krever et profesjonelt verktøy. Metoden for "installasjon på en haug" forutsetter at den første halvringen, i henhold til skruemerkene, fanges og at den rette vinkelen overholdes. Hvis alt er riktig, plasseres andre halve ringer langs samme linje - så mange som det er planlagt å ta svinger. Oppmerksomhet: en liten avbøyning av halvringene får mer nøyaktig samsvar med designmål og geometri.

Uansett hvor godt selve røret er laget, er korrosjonsbeskyttelse også veldig viktig. I følge resultatene av spesielle ingeniørundersøkelser ble det funnet at det årlige tapet av hauger og bladene deres er 0,01 mm vegger, og dette er under nesten ideelle forhold. Hvis jordsmonnet er veldig kjemisk aktivt, hvis effektene er store, kan slitasjen akselerere betydelig.

Etter avkalking og ved bearbeiding av helt nye rør kan følgende brukes:

• emalje av to komponenter er laget spesielt for underjordiske metallprodukter, levetid - minst 60 år;
• emalje basert på polyuretan krever forhåndsapplikasjon av VL05 primer, vil vare minst tre tiår;
• glassfiber. Før du påfører det, må du behandle basen med et kaldt sinkbelegg. Den totale levetiden (teoretisk beregnet) når 3-4 århundrer, stabil motstand mot elektrokjemisk korrosjon er sikret.

Men glassfiber kan neppe kalles et rimelig materiale. For å spare penger brukes komplekse malinger basert på epoksyharpiks oftest. Når det gjelder det originale stålet, lar standard St20 eller GOST 8732-74 deg stole på pålitelig drift av støtteelementet i vanlig hjemmekonstruksjon. Bare ved svært høy belastning eller under alvorlige driftsforhold er det fornuftig å fokusere på GOST 19281. For det meste brukes de tilsvarende haugene i industriell og fleretasjes konstruksjon, for utvikling av en personlig tomt, er deres egenskaper overdrevne. Uavhengig av hvilken type støtter som brukes, velges lengden på en slik måte at den nøyaktig når laget av fast jord.

I dette tilfellet er det nødvendig ikke bare å nå det, men også å forlate en reservat for utdypning med 30-35 cm. Når det er planlagt å fjerne hauger høyere over bakken, kan du ytterligere øke et slikt gap. Rettidig takhøyde lar deg unngå den påfølgende kjedelige oppbyggingen og tilhørende potensielle feil. For å bestemme den nødvendige rørdiameteren når du lager den selv, så vel som når du velger ferdige konstruksjoner, er det verdt å vurdere normene til SNiP 2.02.03-85. Ja, det er ganske vanskelig, men det vil hjelpe å gjøre alt veldig nøyaktig og tydelig.

Oftest brukes rør med en diameter på 4, 7–7, 6 cm ved konstruksjon av lette typer gjerder og sperrekonstruksjoner. Ved å øke den til 7, 7–8, 9 cm, kan du være sikker på stabiliteten til et mursteinbad, et stort lysthus eller et kraftig murgjerde. Men for rammekonstruksjoner, for tømmerhytter og hus i to, tre etasjer, anbefales det å bruke hauger med en diameter på 10, 8 cm. Du bør ikke alltid strebe etter maksimalverdi, siden dette bare medfører uberettigede forbrukerkostnader. Viktig: under håndverksmessige forhold er det ekstremt vanskelig å lage hauger større enn 10, 8 cm.

For slike produkter må forsterkede kniver monteres, og bare industriell produksjon kan lage dem med høy kvalitet . I tillegg kompliserer økning av diameteren dannelsen av skruen. Samtidig kan veggene i bagasjerommet, selv under de letteste bygningene på gunstig grunn, ikke være tynnere enn 0,4 cm. Når du velger ønsket tykkelse i et bestemt tilfelle, anbefales det ikke å glemme at kjeglebøyningen vil må være utstyrt med hammerslag. Så prinsippet "jo mer jo bedre" fungerer ikke her heller.

Fordeler og ulemper

De utvilsomme fordelene med haugeskruefoten for huset er følgende:

• muligheten til å klare seg uten spesielle maskiner for en liten arbeidsomfang;
• utelukkelse av forskaling og sokkel;
• det samme kvalitetsarbeidet i enhver sesong;
• sørge for ventilasjon under gulvet i huset;
• evnen til å demontere ethvert strukturelement.

Men selv en så attraktiv løsning har en rekke ulemper. Det vil ikke være mulig å bygge det på bergarter, og uavhengig av kvaliteten på beskyttelsen må man regne med korrosjonsfaren hele tiden. Nivået på belastningen på fundamentet er begrenset; i tillegg er skruepeler mye mer krevende for kvaliteten på arbeidet. Det minste avviket fra normal teknologi kan provosere støttenes svikt, bøye dem eller skyve dem oppover. Disse negative aspektene tillater imidlertid ikke å ignorere det faktum at skruesubstratet er bra på elve- og innsjøbredder, på brygger, i skogkledde områder og så videre.

Designfunksjoner

Det vil ikke være nok å bare forberede hauger for arbeid, selv om de er veldig gode. Enheten til haugeskruefundamentet under huset har en rekke spesifikke funksjoner som ikke kan ignoreres. Skruepeler, som utad ligner store skruer, er immun mot jordfrysing og kan trenges ned i forskjellige dybder. Skruing i jord av noe slag forenkles av en spiss ende med en skjærende del. Bunker komprimerer jorden rundt dem og undertrykker effektivt heving.

Korrosjonsbestandighet bestemmes i stor grad av typen beskyttende belegg som brukes . Polymerer gir det beste dekselet, men de er ekstremt vanskelige å påføre metall. Bruken av skruepeler for midlertidige og hjelpestrukturer, for infrastrukturen til personlige tomter er utbredt. Fundamentet til dem tåler en total belastning på 50 tonn, og en enkelt haug tåler lett trykk på opptil 9 tonn gjennom hele sin normale levetid. Når en midlertidig struktur ikke lenger er nødvendig eller må flyttes til et annet sted, selv transporteres, kan du ta med deg haugen og spare på materialer til fundamentet. Etter typen spiss som brukes, er skruedesignene delt inn i elementer med et smalt og bredt blad, og sistnevnte er fortsatt delt inn i å ha en eller to svinger.

Et produkt med én sving er utstyrt med bare en sving, derav navnet. Toppen er utstyrt med spesielle hull som lar deg fikse og bruke boret. Enkeltløkkeløsninger foretrekkes ved konstruksjon av gjerder og små strukturer. Det brede bladet er attraktivt under byggingen av et to-etasjers hus, så vel som for ethvert arbeid i områder med ustabil jord. Festet stabilitet øker markant. Men selv blant hauger med smale kniver er det en gradering - til flerturnert og rørformet.

Tilstedeværelsen av flere svinger tillater dannelse av spisse spisser . Denne løsningen lar deg lykkes med å stikke hull på selv veldig tett jord. Det rørformede produktet er å foretrekke i vintermånedene når bakken er frossen og dårlig behandlet. Spesielle hull slipper bakken gjennom. Etter å ha gått inn, gjør det hele strukturen mye mer stabil enn i en fyldig versjon.

For å utelukke feil, er det viktig å huske at selv de som formelt tilhører samme kategori, kan russiske og utenlandske hauger være forskjellige fra hverandre. Valget av en passende løsning bør bare gjøres etter samråd med geologer og ingeniører.

Følgende faktorer tas i betraktning:

• jord egenskaper;
• nivået av inntrengning av kulde i bakken;
• klimatiske egenskaper i området;
• høyden på grunnvannets plassering.

De installerte haugene må uansett støpes. Dette vil bidra til å fikse støtten i jorda og samtidig beskytte den mot korrosjon. Barrved kan brukes som strapping. Det anbefales å ta blokker for stropper som er merkbart bredere enn haugene som skal monteres. Den kjegleformede spissen plasseres på hauger fylt med sement, og hvis snittet blir skrått, må støtteblokken fylles med jord ved vridning.

Varianter av hauger

Hva er de?

Galvaniserte peler er preget av økt pålitelighet og utmerket holdbarhet. Sink kan påføres ved bruk av varme og kalde metoder. Men selv et så godt lag vil kreve en spesiell korrosjonsbehandling. Varm forberedelse regnes som den beste fordi denne finishen vil redusere riper og andre feil under installasjonsprosessen. Den galvaniserte bunken fungerer godt i konstruksjonen av konstruksjoner over bakken og sikrer om nødvendig den høyeste miljøytelsen.

I de fleste tilfeller, for betongskruestøtter, tas betong av lave karakterer i kategorien (M200 og M300) . M200-løsningen brukes til en- og to-etasjers bygninger med lyse og middels tak. Støpte og sveisede tapper er to viktige alternativer som det er montert skruehauger med. Sveiset teknologi innebærer festing av metallblader 0,3–0,5 cm; det er billigere enn støpe- eller betongprodukter, men påliteligheten er fortsatt utilstrekkelig. Når de skrus fast i faste underlag, kan det noen ganger ødelegge eller til og med skille deler fra hverandre.

Den støpte versjonen har en annen fordel: den er gjort mye mer nøyaktig, stål i klasse 25 brukes til arbeid. Varmebehandling av støpene er obligatorisk, noe som øker strukturenes styrke. Spissene på støpt design er utstyrt med kniver med en bunntykkelse på 1, 3 cm, og jo nærmere kanten, jo tynnere viser produktet seg å være. En slik løsning lar deg trygt passere selv svært vanskelige jordmasser, det er ikke nødvendig å løsne tidlig. Spredningen i størrelse vil være minimal, oppførselen til haugene under installasjonen vil være helt forutsigbar for utviklere.

For hvilken jord?

Galvaniserte elementer kan legges inn i alle typer jord, for dette formålet er de utstyrt med kjegleformede spisser. Bruken av slike støtter er ganske mulig selv i fjellområder. OBS: hauger med skrue kan ikke monteres i bakken, sammensatt av grove bergarter og steinete inneslutninger. En grovkornet base anses å være en som er dannet av mekanisk ubundne fragmenter av steinete steiner og forvitrende bergarter. I en slik jord faller fra 50% av den totale massen og volumet på rusk større enn 0,2 cm.

Årsaken til forbudet er enkel - store biter av stein kan skade selv de mest holdbare metaller og legeringer . Det bør huskes på at når problemmineralkonstruksjoner er plassert dypere enn 150 cm, er installasjon vanligvis ikke vanskelig. Men den endelige avgjørelsen bør bare tas av kvalifiserte ingeniører, siden det minste feilsteget kan føre til alvorlige konsekvenser. Sandholdig jord bidrar til å skru hauger og gir vanligvis ingen ubehagelige overraskelser. Allerede på en dybde på 1,5 m tillater styrken til substratmaterialet oftest at bygningen støttes så pålitelig som mulig.

Støvete leirer er noe mindre egnet fordi de har en tendens til å svelle veldig betydelig. Sand og leir i denne forbindelse er litt bedre, men dårligere enn sandbunnen. Problemet kan løses ved å øke implementeringsdybden. Hvis bladene støter mot sterkt materiale, vil haugene presist holde seg på plass og vil kunne opprettholde husets integritet i mange år. Når det gjelder sammenleggbare jordarter, er konstruksjonen på dem ekstremt vanskelig, og du må definitivt utføre testboringer og evaluere jordas egenskaper.

Design og beregning

Etter å ha valgt et passende alternativ for utførelse av hauger, må du begynne å beregne deres lineære parametere og tegne prosjekter og lage tegninger.

Bare nøye beregninger lar deg velge følgende:

• den nødvendige høyden på strukturer;
• det totale antallet støtter;
• diameteren på hver av dem;
• dybden på bokmerket;
• utgiftsbeløpet for bygging av fundamentet.

Beregningssekvensen er ikke bestemt vilkårlig, den er veldig tydelig festet i SNiP 2.02.03.85. I henhold til denne standarden, når man bestemmer de nødvendige egenskapene til en struktur, kan man ikke bare begrenses til data om terrenget og dybden av grunnvannsirkulasjonen. Det er ekstremt viktig å fokusere på den virkelige mengden nedbør som faller i en bestemt klimasone. Hvis det av en eller annen grunn er umulig å utføre en geodetisk undersøkelse av høy kvalitet, må du ta den minimale designbelastningen som grunnlag. Antall skruepeler bestemmes ved å multiplisere totalbelastningen med resultatet ved å dele pålitelighetsfaktoren med det maksimalt tillatte lastnivået.

Det anbefales at belastningen på hver av haugene er proporsjonal med den totale belastningen fra konstruksjonen . Riktig konstruksjon, i samsvar med GOST-standarder, sørger alltid for en jevn fordeling av laster under bærende vegger og under områder med økt trykk. I tillegg analyseres valsekraften. I mange tilfeller er det mulig å garantere levetiden til en bygning ikke mindre enn et visst nivå bare når du kontakter spesialister. En enklere teknikk for å bestemme dimensjoner og fysiske parametere for strukturer er å bruke spesiell programvare.

Ved beregning av den genererte belastningen er det nødvendig å ta hensyn til massen av gulvene og driftstrykket fra personene i huset, fra eiendommen deres. Samtidig glemmer ikke profesjonelle arkitekter belastningen som genereres av vindkast, bygningsutkast og temperaturrykk. Peler med et bredt blad og en støpt spiss regnes som den beste løsningen for lavhus på relativt slett grunn. Hvis du tar design med mange kniver plassert på forskjellige nivåer, vil dette hjelpe til med å motstå selv veldig kraftige belastninger i vanskelig jord. Produkter med variabel omkrets er inkludert i prosjektet hvis det er nødvendig for å løse et bestemt oppgaveområde; Til slutt vil et smalt blad med en støpt, tannet ende håndtere steinete underlag og til og med permafrost godt.

Pålaksler anses som den minst pålitelige løsningen .hentet fra et sømrør ved å sveise bladene. Det er tillatt å bruke slike strukturer bare med en begrenset mengde belastninger og på "god" jord. Det er generelt akseptert at en haug med en diameter på 8, 9 cm med en bladstørrelse på 25 cm er i stand til å tåle maksimalt 5000 kg. Dette er nøyaktig den operative belastningen som er skapt av et en-etasjers rammepanelhus. Et design med en diameter på 10, 8 cm med et blad på 30 cm tåler lett opptil 7000 kg, det vil si at det allerede er egnet for to-etasjers tømmer og blokkbygninger.

Når det er planlagt å bruke luftbetongblokker og murstein for å bygge et hus, gir prosjektet bruk av hauger med en diameter på 13,3 cm med et blad på 35 cm bredt.

Langsiktig praksis har gjort det mulig å formulere universelle krav til lengden på støttene, nemlig:

• en stang på 250 cm blir introdusert i ler som ligger opptil 100 cm fra overflaten;
• en slik haug blir introdusert i løse jordarter og kvikksander, som er i stand til å nå en tett masse;
• forskjellen i områder med ujevnt terreng kan være opptil 50 cm.

Hvis det ifølge resultatene av beregningene viser seg at denne forskjellen må gjøres større, må du virkelig enten slutte å bruke hauger helt eller nøye utjevne ujevnhetene i avlastningen, fjerne overflødig jord eller helle inn lavlandet. Når det er planlagt å sette en ramme laget av tre eller et blokkhus på toppen, kan avstanden være fra 2 til 2,5 m. Litt lenger kan du flytte fra hverandre støttene som er eksponert under bygninger laget av tømmer og bjelker. For at alt skal være pålitelig og tjene lenge, er det umulig å heve basen høyere enn 0,6 m. Langs pelene er det en margin på 200-300 mm igjen.

Når du utarbeider et prosjekt, bør du være spesielt oppmerksom på de mest problematiske områdene. Vanligvis er dette hjørnene på bygninger og kryssene mellom den bærende veggen og innvendige skillevegger. Lastene som oppstår ved inngangsgruppene og langs omkretsen er ganske høye. Å gå inn for å holde ovnen og peisen krever minst to hauger. Minst en støtte bør plasseres under de bærende veggene på de stedene hvor mesaninen og balkongen er plassert.

Hvis det fra virkelige driftsforhold er nødvendig å legge til antall skruehauger i forhold til den beregnede, bør du ikke være redd for et slikt trinn. Tvert imot vil den økte styrken gi reelle kostnadsbesparelser, siden bygningskvaliteten vil være optimal for hele bruksperioden. Når du beregner en grill av hvilken som helst type og høyde, beregnes det så nøye som mulig hvordan fundamentet som helhet og hvert hjørne vil bli presset gjennom. I tillegg beregnes bøyenergien. I varianten med høy type grill blir 100% av belastningen påført haugene, og derfor vil en nøyaktig beregning uten hjelp utenfra, eller i det minste uten spesialisert programvare, være ganske vanskelig.

Opplæring

De mest nøye beregningene og de mest gjennomtenkte prosjektene vil ikke gi et positivt resultat hvis du nærmer deg hauskjøring tankeløst. Selv om deres utviklere og produsenter aktivt introduserer løsninger i designene sine som gjør det mulig å kompensere for noen av konstruksjonsfeilene, er det bedre å installere støtter under et hus eller en annen struktur i henhold til alle reglene. Og dette betyr grundig klargjøring av stedet, selv når "bare" et badehus eller en garasje bygges. Saken er ikke begrenset til geologisk leting og innsamling av data om ønsket type hauger, nødvendig dybde for legging, og så videre. Noen ganger er det nødvendig å skru inn eller kjøre inn haugelementene i form av en prøve for bedre å kunne evaluere egenskapene til et bestemt sted gjennom erfaring.

På byggeplasser med sterk jord vil det være nok å jevne ut området , fjern alle busker, trær, gress og deres røtter, fjern rusk av noe slag. Men der landet er løst, veldig mykt eller ikke for stabilt, må du jevne ut stedet. I områder med høye grunnvannstabeller innebærer forberedelse ofte avriming og drenering. For å sikre fravær av noen form for vegetasjon under huset, er det noen ganger til og med nødvendig å fjerne det fruktbare laget og fjerne 200-300 mm jordmasse fra overflaten.

Viktigheten av den første klareringen er ikke bare at den åpner muligheter for byggearbeid. Dette er den eneste måten å markere nullnivået på riktig måte og begynne nedtellingen av bygningene som helhet fra den. Markeringen utføres ikke bare på planen, men også på bakken. Å strekke tauet eller ledningen som holdes av innsatsen vil bidra til å gjøre det mer åpenbart og enklere å bruke. Et enklere alternativ er å grave små fordypninger fylt med kalk. Linjer som forbinder ankerpunkter trekkes direkte på overflaten ved hjelp av spader og andre forankringsverktøy.

Etter å ha tegnet linjene, må de og grensepunktene sjekkes igjen med tegningen og planene. Det er bedre å bruke noen få timer på det enn å sørge i årevis etter feilen. Uavhengig av styrken til haugene som skal monteres, må det tas hensyn til sannsynligheten for at de blir ødelagt av ytre påvirkninger. Erfarne byggherrer sørger alltid for å beskytte støttene mot vanninntrengning og vandring av jordmasser. Selv oppvarmingen av området under huset er ganske berettiget.

Når det er besluttet å helle tapen over haugfundamentet, er hele seksjonen opp til bunnen mettet med jordmasse . Før selve blandingen helles, er det nødvendig å dekke ledige mellomrom på haugene med et lag primer eller andre former for vanntetting. Dette vil gi en luftpute mellom bygningen og bakken for tykkelsen på båndet. Først når alt dette er gjort, kan du fortsette arbeidet med å installere selve fundamentet. Å gjøre det manuelt eller bruke spesialutstyr - dette må avgjøres individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Installasjon

Teknologi

Kunnskap om hauginstallasjonsteknologi er avgjørende for enhver utvikler. Hvis du gjør en feil, kan du møte en nedgang i arbeidslivet og med en reduksjon i styrken til basen. Dybden på laget med nødvendig bæreevne må bestemmes under frysemerket. Når du kjøper hauger som tar hensyn til en slik dybde, er det nødvendig å ta høyden på 50 cm over bakken, noe som gjør det mulig å utjevne haugen.

Aksene til lagerveggene merkes umiddelbart etter det, sammen med dem utføres merkingen for alle strukturer som skaper en belastning, for eksempel:

• veranda;
• trapp i huset;
• komfyr eller peis.

Selvlagde eller kjøpte hauger må senkes i forhåndsborede ledende hull. Endene som stikker utover er kuttet til et vanlig horisontalt nivå. Omleggingen utføres ved bruk av grill og avstivningsdeler, men det er nødvendig å ty til begge elementene bare når haugene er mer enn 1,5 m over bakken. Peler som ikke har sinkbelegg må betonges fra innsiden for å forhindre korrosjon. Dette kravet er viktig selv for konstruksjoner med et polymer- eller glassfiberlag, som av tekniske årsaker ikke kan være monolitisk inne i røret.

Rollen som eksperimentelle vendinger er stor, de utfyller bildet som geologiske undersøkelser gir, og i noen tilfeller lar de deg helt nekte å betale for assistanse fra geologer. Én haug introduseres i tur og orden flere utvalgte steder for endelig å bestemme dybden på bærende jord. I tillegg blir det funnet ut om det er en abbor, hvor sterk den er, om det er en vanntett jord under. Etter å ha behandlet alle disse punktene, bør du gå videre til merkingen, som utføres med snorer langs fillene. Punktene der midten av haugene skal angis må merkes med kryss.

Lederhull bores langs disse korsene eller groper graves ut . Vridning av fyrpælene (hjørnet), plassert i krysset mellom veggene, er det første du må gjøre. Bare denne teknikken garanterer sammenfallet av bygningens virkelige og designkonturer. Mindre avvik fra individuelle støtter elimineres ved hjelp av hoder med utvidede plattformer. Det er ganske vanskelig å gjøre uten ledende hull; de forenkler både vertikal posisjonering av rørformede strukturer og innføring av spiraler i bakken.

Den maksimalt tillatte feilen ved bruk av fyrpeler overstiger ikke 50 mm. På mellomliggende punkter kan støtteblokkene installeres med mindre stivhet. Imidlertid, hvis alle beacons er laget riktig, vil det sannsynlige avviket være innenfor grensene uten ekstra innsats. Pelefeltet på stedet for installasjon av en hovedovn eller annen tung ildsted bør ha minst 4 hauger med grill i form av en plate. Det må også være en haug under stasjonære pumper over 400 kg.

Hvis det er planlagt å installere en reservegenerator på toppen, er toppen av grillen dekket med vibrasjonsisolerende tape. Avhengig av den estimerte massen plasseres 2 eller 4 hauger under den innvendige trappen. Fundamentet under verandaen er formet strengt individuelt, samtidig som man tar hensyn til designens geometri og nyanser, til utformingen av huset og tilretteleggingen av det tilstøtende territoriet, inkludert det blinde området. Det viktigste er ikke å glemme alle disse haugene, slik at du ikke trenger å skru dem raskt, åpne de grove gulvene og bryte det allerede feilsøkede systemet. På dette stadiet av arbeidet er det nødvendig å håndtere installasjon av verktøy, med deres varmeisolasjon og med tillegg av varmekabler.

Det er ganske dyrt å skru inn haugene i fundamentet ved hjelp av spesialutstyr . Derfor foretrekker nesten alle utviklere andre alternativer. Helt manuelt arbeid krever deltakelse av tre personer, SVS roterer med to av dem, og den tredje kontroller. Etter å ha mekanisert prosessen (ved hjelp av en drill med et planetgir), kan du begrense deg til to deltakere. Den ene overvåker vertikaliteten til produktets oppføring, mens den andre letter det første trinnet i implementeringen. Til tross for de økte lønnskostnadene, er en helt manuell teknikk mer praktisk, den lar deg umiddelbart identifisere inngangen til lagerlagene ved en økning i trekkraften.

For å redusere konstruksjonskostnadene, må du umiddelbart på designtidspunktet avgjøre om det er nødvendig med hodeplagg eller ikke. Men det er nyttig å ta hensyn til at et betydelig avvik fra normalaksen under drift fortsatt vil tvinge installasjonen av disse elementene. Det er ikke nødvendig å sette hodene over grillene laget av metall og armert betong. Siden sveising av hodene til pelene danner etsende lommer, er det nødvendig å bruke maling som inneholder sink og aluminium for beskyttelse. De utfører sin funksjon bare når slagg og skala fjernes fra overflaten.

Skruing i en haug kan føre til at toppen beveger seg til siden . Platene hjelper til med å justere veggaksene når gulvbelegget er festet med en grill. Et hode kan ikke dispenseres der en grill av tre ikke kan festes på et rundt rør. Og det er også nyttig der bjelker brukes fra kanaler sveiset til kanten, hvis støtteområde må økes, ellers vil det ikke være mulig å danne sveiser. Når det gjelder å skyve haugene fra vegaksen, hjelper hodet med å korrigere feil opptil 100 mm i begge retninger.

I alle andre tilfeller er det ikke nødvendig å bruke sveisede plater. Grunnlaget for SVF under et murhus krever nødvendigvis en monolitisk grill. Under tømmerhytter og to-etasjers, tre-etasjers rammehus, oppnås reservatet for festningen ved hjelp av en I-bjelke eller kanalstenger. Når det er planlagt å sette lett hus på toppen, kan du begrense deg til tømmerbånd eller brett. Monolitiske griller opprettes med forskaling, armering føres gjennom hauglegemene, den mures opp i betong sammen med hodene.

I-bjelker og kanaler må sveises til hauger uten topper. Når haugfeltet viste seg å være på en skråning med en høydeendring på mer enn 150 cm fra en motstående vegg til en annen, kan man ikke klare seg uten å forsterke stroppen med stive stivere eller vertikale koblingselementer. Det kreves flenser for å feste dem. Denne teknologien garanterer en total fundamentressurs på minst 70 år.

Arbeidsordre

Når alle nødvendige data er samlet inn og frysedybden er estimert, er det nødvendig å frigjøre byggeplassen for alt som kan forstyrre arbeidet, selv i liten grad. I tillegg kontrolleres stålkvaliteten og parametrene til de nødvendige rørene er spesifisert. Når du markerer territoriet, kan du fokusere på tegningene av både huset som helhet og dets første etasje. En haug med et overgangshodet øverst er forhåndsmontert i et bestemt hull og festet gjennom hullet. Når det blir vanskelig å rotere de utstående hendlene, brukes rørspaker.

Når haugen synker, endres hodene til kortere . Hvis det ikke var mulig å passere fryselinjen, kan årsaken ligge i en hard stein. Han blir rett og slett forbigått og beveger seg ved siden av. Så støtten flyttes om nødvendig til barrieren er brutt. De påskruede haugene kuttes til en horisontal og mettes med en betongløsning.