Drivhus I Polykarbonat (177 Bilder): Hvordan Velge - Tips, Fordeler Og Ulemper Med Polykarbonatstrukturer, Anmeldelser

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Prinsippene for planleggingssoner i en sommerhytte er slik at minst 50% av arealet er tildelt grønnsaker og en hage. Men mange av plantene du vil plante på nettstedet ditt er designet for et subtropisk klima. De trenger varme, lys og moderat fuktighet. Med mangel på disse faktorene er høsten dårlig.

Erfarne gartnere har lenge funnet en vei ut ved å bruke drivhus. Etter å ha evaluert alle fordeler og ulemper med denne strukturen, laget av forskjellige materialer, kan vi konkludere med at det beste alternativet er drivhus av polykarbonat.

Særegenheter

Drivhuset blir ofte forvekslet med et drivhus - en midlertidig sesongstruktur, hvis muligheter er sterkt begrensede. I motsetning til en enkel drivhusdesign - en ramme og flere lag med film, har drivhus i polykarbonat en rekke særpreg.

Først og fremst er det styrke. Drivhuset har en sterk metallramme, som ofte kjøpes ferdig fra produsenten. Du kan lage rammen selv av skrapmaterialer, men uten sveising blir den mindre holdbar.

En del av styrken og stabiliteten til en så solid struktur som et drivhus i polykarbonat gir grunnlaget.

Dens tilstedeværelse bestemmer et annet særpreg - drivhuset er blottet for mobilitet . Hvis en lett midlertidig struktur laget av hule rør og film kan omorganiseres fra sted til sted, er drivhuset oftest statisk.

En annen funksjon er dens store størrelse. I drivhuset kan gartneren stå i full høyde, bevege seg rolig, uten å være begrenset i bevegelse. I tillegg har den plass til et større antall avlinger, og det er mulig å lage flere plantingsnivåer.

Mikroklimaet inne i bygningen kan opprettholdes av varmesystemet . Dette er en annen faktor som forhindrer at den blir mobil. Tilstedeværelsen av et varmesystem gjør det imidlertid mulig å plante frø direkte i bakken tidlig på våren. Og på grunn av det regulerte varmenivået, vokser utvalget av dyrket avlinger. I et drivhus av polykarbonat vokser grønnsaker og greener vakkert, som ikke er beregnet på det foranderlige russiske klimaet.

Det som skiller drivhuset fra åpen mark er at varm luft akkumuleres i det. Dette forplikter gartneren som monterer en slik enhet på nettstedet sitt til å gjøre den høy og utstyre den med vinduer som kan åpnes i taket eller øvre del av veggene.

Ellers, i stedet for en rik høst, er det en risiko for ikke å få noe.

Det bør også gis ventilasjon i strukturen, i det minste den enkleste, i form av to dører fra motsatte ender av bygningen.

Fordeler og ulemper

Du kan bygge et drivhus eller drivhus i sommerhuset ved hjelp av forskjellige materialer: PVC -film, glass, plast, tre- og metallrammeelementer, forskjellige betongbaser. Avhengig av materialtype vil egenskapene til mikroklimaet inne i det endre seg.

Mange gartnere er tilbøyelige til å tro at polykarbonat er bedre enn andre for konstruksjon . Det er fleksibelt og elastisk. Dette gjør det mulig å konstruere drivhus i forskjellige geometriske former med forskjellige typer tak.

Dette materialet er holdbart og motstandsdyktig mot mekanisk skade, fryser ikke, sprekker ikke med et kraftig fall i temperatur og fuktighet.

Den er moderat gjennomsiktig. Dette betyr at plantene vil ha nok lys, men samtidig varmer ikke solstrålene drivhuset og påvirker ikke grøntområdet som et forstørrelsesglass, slik det skjer med glassstrukturer.

Strukturen til materialet er cellulær eller monolitisk . Det anbefales å velge et cellulært (honningkake) materiale for å dekke drivhus. Det gir tomrom og avstivere, som i plastvinduer. Det er disse luftrommene i cellene som gir de unike egenskapene til drivhus i polykarbonat. Luften tillater ikke at rommet mister varme og fryser.

Polykarbonat er praktisk å bruke i konstruksjon. Den kan kuttes og bøyes uten risiko for å skade bikakestrukturen. Dette gjør det praktisk for gjør-det-selv-rammehylster.

Til slutt ser materialet estetisk tiltalende ut . Et slikt drivhus trenger ikke å være skjult i dypet av stedet for nysgjerrige øyne. Det vil se vakkert ut når du bruker gjennomsiktig polykarbonat eller når du velger et farget materiale.

Fargespekteret på materialet er veldig mangfoldig. Polykarbonatark kommer i klart, hvitt, gult, grønt, lilla, oransje, blått, rødt og grått. Fargen kan være mer eller mindre mettet.

Det er viktig å ta i betraktning at tilsetningen av et pigment til sammensetningen det er laget av er ubetydelig, men reduserer likevel motstanden mot frysing.

Det blir mer skjørt, derfor anbefales det å bruke et gjennomsiktig eller svakt materiale.

Ulempen med polykarbonat er behovet for ryddig installasjon. Siden åpne celler forblir på "kuttene" på arkene, kan det komme vann inn i dem, og dette vil føre til frysing om vinteren. I dette tilfellet kan materialet bli skadet og bli ubrukelig ved begynnelsen av hagesesongen.

Det er også fare for skade på materialet ved bruk av selvskruende skruer som festing av kappen til rammen. På stedet der den selvskruende skruen kommer inn i arket, kan det dannes et for stort hull eller sprekker, noe som reduserer materialets effektivitet. Fuktighet kommer inn gjennom sprekkene, og varmetapet vil øke.

Fordeler og ulemper med polykarbonat som byggemateriale bestemmer fordelene med designet:

• I et drivhus er en full syklus med vekstvekst mulig: fra å plante frø i forberedt jord til høsting.
• Et kontrollert mikroklima for planter skapes inne. I den kalde årstiden (tidlig på våren og sen høst) holdes den varm, og i den varme årstiden er det kjølig slik at greenene ikke tørker ut. Fuktighetsnivået reguleres på samme måte. Uansett hvor tørt eller regnvær været er, vil plantene i drivhuset få så mye fuktighet som de trenger.
• Det blir mulig å dyrke avlinger som ikke kan dyrkes i det åpne feltet. Disse inkluderer til og med bær og frukt, hovedsakelig i de sørlige delene av landet: druer, vannmeloner, aprikoser, sitrusfrukter og andre typer.

• Siden du kan begynne å plante planter mye tidligere enn begynnelsen av sesongen, og avslutte mye senere, gir drivhuset grønnsaker, bær og frukt ikke bare om sommeren. Du kan få en avling på ett sted to ganger på en sesong. Samtidig må landet befruktes og dyrkes slik at det forblir fruktbart.
• Forholdene er egnet for kryssing av forskjellige avlinger.
• Den lukkede designen beskytter planter ikke bare mot hypotermi eller brennende sol, men også mot surt regn, vind, skadelige insekter og støv.
• Det transparente materialet overfører sollys, men ikke skadelige ultrafiolette stråler. Dette forenkles av et spesielt filmbelegg.
• Polykarbonat har lang levetid - 10-20 år.
• Drivhuset ser vakkert ut på hagetomten.

Med alle de positive aspektene har drivhuset ulemper

• Strukturen må være gjennomtenkt, planlagt og montert. Dette tar tid, ferdigheter og betydelige økonomiske kostnader.
• Polykarbonat er ikke ripebestandig.
• Tilstedeværelsen av et lysstabiliserende lag (UV -beskyttelse) gjør materialet mindre holdbart. Levetiden reduseres med flere år.
• På det åpne feltet pollineres planter av insekter, uten dette blir det ingen høst. Under isolerte forhold må du ta vare på hvordan dette vil skje, eller skaffe seg selvbestøvende plantesorter. Hvis du ikke holder orden på fuktighets- og varmenivået, vil pollen "dempe" og planten vil ikke bære frukt.

• De samme plantene kan ikke dyrkes i drivhuset to år på rad. Dette skyldes det faktum at agurker, tomater og andre grønnsaker har forskjellige skadedyr. Hvis du bytter avling noen steder, dør skadedyrene, plantene blir ikke skadet. Hvis de samme avlingene år etter år dyrkes på ett sted, vil høsten bli dårligere.
• Kondens kan oppstå i et drivhus av polykarbonat hvis det ikke er riktig montert.
• Mørkt polykarbonat er mindre gjennomtrengelig for sollys. Dette forstyrrer fotosyntesen og god plantevekst.
• Materialet ekspanderer og trekker seg sammen med endringer i omgivelsestemperatur. Hvis dette ikke blir tatt i betraktning under konstruksjonen, kutte materialet ut med ekspansjonsmargin, kan vinteren sprekke i fellingene og festene;
• Gjennomsiktig polykarbonat blir overskyet over tid, og fargen falmer. Dette er ikke det største problemet på bakgrunn av materialets fordeler, men som et resultat vil bygningens estetikk lide før levetiden utløper.

Visninger

Et viktig trinn i utformingen av et drivhus i polykarbonat er å velge en rekke forskjellige materialer.

Hovedkriteriet for dette er arkets struktur . Det kan være monolitisk (støpt) eller mobil (bikake).

Monolitisk har en tett struktur uten luftgap. Det kan være glatt og bølget. I første omgang i listen over fordelene er det estetiske utseendet - det ser ut som farget glass. Når det gjelder et drivhus, ser det ganske uvanlig ut. I tillegg er materialet mer motstandsdyktig mot riper og skader, har større styrke og bidrar til støyisolering. Men for resten av egenskapene er den dårligere enn den cellulære. På grunn av den større styrken er det vanskeligere å bøye og kutte, og lydisolering spiller ingen rolle i drivhuset.

Strukturen til bikakekarbonatet innebærer hulrom og skillevegger i arket. På snittet ligner det en honningkakeenhet, derav navnet. Tykkelsen er 4-16 mm, avhengig av arktype.

Det finnes flere typer ark

• 2H - paneler som består av to lag. Honeycomb inne i form av rektangler. Stivere er enkle skillevegger. De minst motstandsdyktige mot belastningen fra våt snø om vinteren, fra mekanisk belastning bryter de raskere enn andre typer. Bøy lett.
• 3H - trelags paneler med rektangulære "honeycomb" og enkle avstivningsribber. Ribbeina er vertikale. Platetykkelse - 6, 8 og 10 mm. 6 mm ark er egnet for dobbel kappe av drivhusrammen.

• 3X - trelags ark med kombinerte avstivere. Noen er oppreist, andre er tilbøyelige. Gjennomsnittlig platetykkelse er 12-16 mm. Det beste alternativet for å dekke drivhus.
• 5W - ark med 5 lag med rektangulært nett og vertikale avstivere. Tykkelsen varierer fra 16 til 20 mm.
• 5X - femlagsark med rette og skrå stivere. De har den største tykkelsen - 25 mm. Passer til å dekke drivhus som er åpne hele året og for å arrangere drivhus i kalde områder av landet.

Mobilark er mer egnet for å arrangere et drivhus, siden de bremser prosessen med varmetap og oppvarming av solen inne. De er mer fleksible enn monolitiske og veier mindre.

Konstruksjoner

Drivhus er forskjellige i form og type konstruksjon.

Formmessig skiller de bygninger som er frittliggende på hagetomten og vegghengt . Et vegghengt drivhus kombineres vanligvis med et landsted på en av sidene.

Fordelen med et vegg-til-vegg-drivhus er at det fryser mindre om vinteren på grunn av beliggenheten. Det er også mulig å legge grunnlaget for et drivhus samtidig som man bygger hus. Dette forenkler arbeidet og sparer materialer og plass på et lite område.

Ulempen med strukturen mot veggen er at det er vanskeligere å organisere jevn ventilasjon og luftsirkulasjon i et slikt drivhus.

I tillegg påvirker konstant fuktighet og varme inne i bygningen tilstanden til husveggen negativt. Og om vinteren kan snø fra taket på hytta falle på taket av drivhuset. Hvis det ikke rengjøres regelmessig, kan dette føre til at drivhuset blir ubrukelig om et år eller to.

Det er også en inndeling av strukturer i stasjonære og sammenleggbare . Stasjonære drivhus er mer praktiske, siden de må installeres hvert tiende år.

Sammenleggbare har også sine fordeler: de kan flyttes fra år til år til forskjellige steder på stedet, noe som vil være nyttig for planter som ikke kan plantes på ett sted i to år på rad. Også sammenleggbare og glidende strukturer kan fjernes i den kalde årstiden og ikke bekymre deg for sikkerheten.

Fundament

Grunnlaget er det som gjør drivhuset stabilt, holdbart og forskjellig fra andre strukturer med lignende formål. I tillegg til å legge til styrke, beholder den omtrent 10% av varmen inne, beskytter jorden mot å bli vasket ut av regn, og beskytter planter mot frost.

Det er flere typer fundamenter

Fast

Et slikt fundament anses som det mest arbeidskrevende i arrangementet, siden det overlapper jorda helt og krever nytt for å organisere det fruktbare laget over sementmørtelen. Det er nødvendig i områder der grunnvannet stiger for høyt, og derfor begynner plantene i jorda å råtne. Ved hjelp av et solid fundament kan du også jevne ut kuperte områder av jorden.

Det gjøres som følger: det fruktbare jordlaget fjernes, en fordypning graves i bakken 15-20% større areal enn drivhuset, drysses med sand og komprimeres tett, vanntetting legges. Laget med sandpute bør være 15-20 cm tykt. Vanntetting på toppen er nødvendig - det vil beskytte fundamentet mot ødeleggelse av grunnvann. Et frostsikkert sementfundament helles over vanntettingen. Selve fundamentet må forsterkes med et metallnett slik at det ikke sprekker under vekten av drivhuset og jorden. Et drivhus kan installeres på toppen.

Høyden bør ta hensyn til at et lag med fruktbar jord vil bli dannet kunstig på toppen av sementen. Et alternativt alternativ for ujevnt terreng er et haugfundament.

Teip

Denne typen er mye lettere å lage. En fordypning graves i bakken (til dybden av jordfrysing) i henhold til størrelsen på drivhusrammen. Deretter drysses disse grøftene med sand, utstyrt med vanntetting, og ferdige sementblokker legges på toppen. De er sterke nok, så den indre omkretsen trenger ikke helles.

Søyle

For drivhus brukes dette alternativet sjelden, i utgangspunktet er det nødvendig for å arrangere et lysthus i landet. Årsaken er at denne metoden lar deg fylle grunnlaget for strukturer av komplekse polygonale former, som sjelden gjelder drivhus.

Det søylefundamentet er lagt nesten identisk med stripefundamentet, men det er en liten forskjell . Hvis tapen fyller sporene i bakken helt og rammen er i kontakt med den på alle støttepunkter, kan sementstolpene bare installeres i hjørnene av rammen. En viktig betingelse: Vekten av drivhuset må være liten.

På en bar for drivhus i tre

Ikke alle kjøper ferdige metallrammer. For de som monterer rammen for hånd fra tre, anbefales det å bruke et fundament laget av samme materiale. Her kan du bruke både tømmer med spesiell impregnering og sviller behandlet med bituminøs mørtel.

I hjørnene av trefundamentet bør stolper av murstein eller betong installeres slik at strukturen ikke henges.

Fra tilgjengelig materiale

Tømmeret kan byttes ut med gamle paller ved å impregnere dem med en beskyttende forbindelse. Et betongfundament er en god erstatning for bildekk med store småstein eller steinsprut inne.

Ramme

Valget av grunnlaget for hele strukturen må behandles klokt. Det er to alternativer for å velge en ramme: monter den selv og kjøp den ferdig.

Tatt i betraktning det faktum at produksjonen av drivhusrammer av forskjellige former og høyder i vårt land er godt etablert, mister det første alternativet i alle henseender.

Det er flere grunner til å velge en ferdig ramme:

• det er en solid, solid konstruksjon som vil vare mer enn 20 år;
• produsenten gir en garanti på den;
• kostnaden for forbruksvarer for uavhengig produksjon av rammen er lik kostnaden for det ferdige produktet;
• å kjøpe en ferdig ramme sparer tid og krefter;
• produksjonsmulighetene er bredere enn ved uavhengig produksjon av rammen, for eksempel å kjøpe et drivhus med nødvendig høyde og bredde slik at mikroklimaet inne er egnet for planter.

Du kan uavhengig lage en ramme laget av tre, galvaniserte profiler, PVC -rør.

Treet gir flere alternativer . Drivhuset vil vise seg å ha samme høyde, bredde og form som det var tiltenkt.

En galvanisert profil er vanskeligere å jobbe med, siden du trenger verktøy for metallbehandling. Og en stålramme med egne hender kan ikke lages i det hele tatt uten spesialutstyr som du kan bøye, kutte og sveise den med.

PVC -rør er enkle å håndtere, men de pålegger mange begrensninger. Bare et buet drivhus kan monteres fra rør, og det vil tape for andre typer i styrke, stabilitet og levetid.

Derfor er den beste løsningen å kjøpe ferdige rammer eller fabrikklagde sammenleggbare drivhus, som kan fjernes i den kalde årstiden for lagring i et vaskerom.

Når det gjelder drivhusets form, påvirker det både bygningens drift og dets estetiske kvaliteter.

Det kommer i forskjellige former:

• rektangulær;
• polygonal;
• pyramideformet;
• buet.

Hver art har sine egne egenskaper, fordeler og ulemper.

Det buede drivhuset er det enkleste å installere . For å montere den kan du bruke hule aluminiumsrør eller PVC -rør. Det vil være mulig å bygge et drivhus med egne hender på en dag, og du trenger ikke så mange materialer som for et rektangulært drivhus.

Men proffene ender der.

Høyden på et slikt drivhus tillater ikke at varm luft stiger over en lang avstand, og derfor begynner plantene i det å overopphetes. Dette reduserer utbyttet.

Det vil ikke fungere å jobbe i full vekst i et slikt drivhus . Maksimal høyde er omtrent 150-160 cm. Dette er under gjennomsnittlig menneskelig høyde. Det vil også være problematisk å plante høye planter i den, siden de ikke har noen steder å nå på et trangt sted.

Et pyramideformet drivhus er en sjeldenhet på stedet. Gartnere velger henne som en eksperimentell modell. Et slikt drivhus har sjelden grunnlag; midlertidige sammenleggbare strukturer er mer egnet.

Pyramide drivhus er praktiske for å eksperimentere med å plante nye planter.

Polygonale drivhus ser originale og vakre ut . I tillegg sikrer deres sofistikerte design en jevn fordeling av solvarme og lys gjennom dagen. Men det er vanskeligere og dyrere å bygge et slikt drivhus enn et buet eller rektangulært.

Rektangulær husbygging er det mest vanlige og praktiske alternativet . Det er godt opplyst av solen, varmer opp jevnt, og det er praktisk å ventilere det. Høyden på drivhuset er i gjennomsnitt 2-2, 5 meter, så det er nok plass i den for varm luft å gå opp, plantene er fritt strukket i høyden og det var praktisk å jobbe i rommet i full høyde.

Drivhus med uvanlige former brukes sjelden på grunn av at de er vanskeligere å lage med egne hender og dyrere å kjøpe ferdige. I mellomtiden er de funksjonelle og enkle å bruke. Ikke-standard typer drivhus inkluderer:

"Hus" med skrå vegger

Dette er en modifisert rettvegget struktur av et hus, som kombinerer fordelene med en rektangulær og en buet. På grunn av det faktum at polykarbonatvegger er installert med en innover skråning (liten, 20 grader), er det mer plass til å plante senger. Samtidig gir det utvidede taket på huset fjerning av varm luft oppover og fri bevegelse inne i bygningen.

Bekledning av skrånende drivhus med polykarbonat er mer praktisk enn glass, siden det er fleksibelt og mer pålitelig enn PVC -film, siden karbonatplater er sterkere.

Geodetisk kuppel

I tillegg til at denne sfæriske strukturen ser original ut i hagen, har den mange fordeler. På grunn av det store antallet kanter i strukturen fanger den geodesiske kuppelen sollys hele dagen. Innvendig er den godt ventilert, og den aerodynamiske formen beskytter mot sterk vind. Strukturen forblir intakt til tross for den lave vekten.

Ulempen med et slikt drivhus er at du bare kan bevege deg rundt i det hvis det er stort nok.

Drivhus Meatlider

Oppdagelsen av den amerikanske gartneren bidro til å løse hovedproblemet med lave drivhus - dårlig luftsirkulasjon. Planter dør bokstavelig talt og puster ikke. Det særegne ved designet foreslått av Meatlider er at den nordlige skråningen på drivhuset er 30-45 centimeter lavere enn den sørlige og er mindre bratt. Den kobles til sørskråningen som et trinn. Utenfra ser det ut som om to buede drivhus i forskjellige størrelser ble delt i to og kombinert den mindre halvdelen med den større, festet med et trinn på toppen. Dette trinnet forblir avdekket og luft sirkulerer gjennom det.

Under forholdene i det russiske klimaet anbefales det å bruke en modifisert versjon - med ventilasjon som kan lukkes. Ved de første alvorlige frostene vil planter bli skadet på grunn av en så aktiv tilførsel av kald luft.

Vegetarisk

Faktisk er det det samme som et drivhus mot vegg, men har sin egen tomme vegg. Resultatet er en forsterket og pålitelig design med funksjonelle funksjoner.

Hovedforskjellen er at det er et reflekterende materiale på den tomme veggen. Det dobler soleksponeringen, noe som øker drivhusets effektivitet til en svært lav kostnad.

Montering av en veggie er vanskeligere enn andre typer drivhus.

Dryppe

Et slikt drivhus ligner et buet, men den sentrale delen av taket dannes ikke av en glatt bue av et bøyd polykarbonatark, men av skjøten på to ark.

Taket i strukturen er uatskillelig fra veggene, siden det er et ark som bøyer seg jevnt fra bunn til topp og danner en strømlinjeformet trekant. Taket henger ikke på det om vinteren, og høyden gjør at en person kan stå inne på loftet i full høyde.

Tak

En viktig faktor er takets konstruksjon. De varierer i form og mobilitet.

Noen tak er stasjonære, det vil si at de ikke har en åpningsmekanisme, mens andre glir. De kan åpnes og lukkes avhengig av værforholdene og årstiden.

Taket kan være av flere typer i form

• Skur . Dette alternativet er relatert til vegghus og Ivanovs vegetarianere. Siden den ene siden er en blank vegg, er det ingen vits i et gavltak. Arrangementet av en skråning forenkler stell av drivhuset om vinteren - snø henger ikke på den.
• Gavl . Dette er en klassisk versjon av drivhuset "hus". Jo skarpere helningsvinkelen til skråningen er, desto bedre glir snømassene av polykarbonatarkene om vinteren og desto mindre er risikoen for skade på strukturen på grunn av alvorligheten av våt snø. Taket på et dryppdrivhus kan også betraktes som en gavl. Selv om det teknisk sett er en enkelt helhet med veggen, fungerer det som et tak i strukturen.

• Flerbakke . Slike drivhus minner mer om fire-, seks- og åttekantede lysthus. Rammen deres er vanligvis laget av tre, og transparent polykarbonat er valgt for kledning. Skråtaket gjør at solen kan trenge jevnt inn i drivhuset gjennom dagen og ikke samler snø.
• Mansard rom . Dette takalternativet innebærer drivhusets store dimensjoner. Strukturelt er dette en modifisert versjon av "huset", men med en jevnere overgang fra takhellingen til veggen.
• Kuppel . Iboende i sfæriske drivhus. Oftere oppfattes strukturen som en helhet, uten å dele den i komponentdeler i form av vegger og tak.

• Rund . Det andre navnet er buet. Dette er et drivhustak som oppnås ved å brette et ark med polykarbonat. Ett ark danner både vegger og den øvre delen av bygningen på en gang. Installasjonen er den enkleste, men mulighetene er også begrenset på grunn av den lave høyden.
• Avtakbar . Drivhus med avtagbart tak har ennå ikke blitt utbredt, men dette er en lønnsom bygning på mange måter.

Først og fremst vil det ikke lide av store mengder snø om vinteren. Det vil falle inne i bygningen, hvorfra det vil være enkelt å fjerne det nærmere våren.

Og det faktum at om vinteren vil landet være under snø er en ekstra fordel for henne. Tross alt er snø naturlig nedbør, og den beskytter bakken mot frysing.

Det avtagbare taket gjør det også enkelt å ventilere drivhuset når det er varmt vær.

Det er viktig å velge type fundament og takkonstruksjon i henhold til flere faktorer . Disse inkluderer: dimensjoner og topografi av stedet, fuktighet og fruktbarhet i jorda, typen klima i regionen, typer avlinger som vil vokse i drivhuset. Ikke under alle forhold vil det samme drivhuset være så effektivt som mulig.

Dimensjoner (rediger)

Når det gjelder generelle dimensjoner, kan drivhuset være lite, middels eller stort.

Inndelingen i henhold til slike kriterier er veldig vilkårlig, siden det er nødvendig å ta hensyn til tre hovedparametere: lengde, bredde og høyde på strukturen.

Drivhusets bredde er en avgjørende faktor . Det beregnes ut fra antall senger som kan plantes parallelt. Vanligvis er disse to - venstre og høyre, for et drivhus med standard bredde. Et lite drivhus bør være minst 180 cm bredt. Det er viktig å ta hensyn til at det vil være en dør i drivhuset, og bredden på døråpningen er designet for parameterne til en gjennomsnittlig person og er 50-60 cm.

For en mellomstor struktur er indikatorer på 240-340 cm karakteristiske. Slike drivhus gjør det mulig å utstyre en tredje seng i sentrum av bygningen.

Et stort drivhus har en bredde på 340 til 440 cm. Det er mulig å få plass til det største antallet senger og hyller i 3 eller 4 rader i den.

Høyden på strukturen er like viktig . Slik at du i drivhuset ikke trenger å jobbe konstant i en skråning, på huk eller til og med på knærne, bør være så høy at den lar deg rette opp til full høyde. Minimumsverdien for objekthøyden er 160 cm, gjennomsnittsverdien er 200 cm, og den store høyden er 250 cm.

Høye drivhus er mer produktive, siden luft sirkulerer bedre i dem og et mikroklima som er mest egnet for plantevekst, opprettes. Og det er mer praktisk å jobbe i dem i lang tid.

Høyden på drivhuset bestemmes av formen og bredden på strukturen. Det mest praktiske i denne forbindelse er drivhus med hus, drypp og loft.

Drivhuset kan være av hvilken som helst lengde. Den eneste betingelsen er at det må være et multiplum av et partall, slik at du kan velge det eksakte antallet polykarbonatark uten å kutte dem.

En annen retningslinje er størrelsen på typiske paller for å plante grønt . Dette er nødvendig for de som ikke ønsker å danne sengene på egen hånd. Flere paller må passe nøyaktig i drivhusets lengde. Antall er valgfritt.

Lengden på et lite drivhus er bare noen få meter, en gjennomsnittlig en - 4-6, en stor - omtrent 10. Ikke velg for lang struktur, siden du må pusle med grunnlaget og forsyningen av varme og vann.

Det er viktig å ta hensyn til at jo større dimensjonene på konstruksjonen er, desto sterkere bør rammen være og jo mer pålitelig grunnlaget.

I tillegg, med en økning i størrelsen på drivhuset, vokser også de økonomiske kostnadene for arrangement og vedlikehold. Dette gjelder både bygningsmaterialer og systemer inne i bygningen: vanning, oppvarming, ventilasjon.

Ytterligere materialer

Materialsettet for å ordne et drivhus, fra fundament til ventilasjon, er relativt lite. La oss starte nedenfra og opp.

Det første som vil være nødvendig i arbeidet er alluvial elv eller steinbruddssand for en sandpute under fundamentet. Da trenger du arkmateriale for vanntetting slik at fundamentet ikke faller sammen fra grunnvann. En tykk polymerfilm med en overlapping på 15-20 cm eller bituminøst papir er egnet.

Selve fundamentet velges avhengig av type ramme . Drivhus i tre krever bjelker eller impregnerte sviller og teglstenger. For tunge konstruksjoner er en betongblanding av sement, sand og stein egnet; for mindre vektige konstruksjoner kan murstein og betongsøyler brukes uten innvendig fylling av rommet.

For å helle fundamentet er sement av en klasse på minst M300 egnet. Det er ønskelig at det er motstandsdyktig mot fuktighet og frysing.

Deretter kommer selve rammen. Polykarbonat fungerer godt med alle typer materialer.

Hvis vi snakker om selvmontering av rammen, er sortimentet å velge mellom ganske stort

• Tømmer og tre . Treverket er praktisk for håndlaget montering. Rammen viser seg å være sterk og vil ha gode varmeisolasjonskvaliteter. Men ikke glem at tre er redd for en stor mengde fuktighet og ikke tilhører bioresistente materialer. Det kan bli ødelagt av skadedyr og værforhold, derfor er treet impregnert med spesielle beskyttende forbindelser for å beskytte rammen.
• PVC -rør og profiler . Lett, biostabilt og plastmateriale med lav varmeledningsevne. Det er praktisk å jobbe med det, men drivhus laget av plast fra vår egen produksjon er ikke veldig holdbare og motstandsdyktige mot stress. Det må også tas i betraktning at plasten smalner og ekspanderer sterkt med temperaturendringer, derfor må designen sørge for termiske ekspansjonsgap. Den fabrikkproduserte plastrammen er mer pålitelig og holdbar. Produsenten gir en garanti for det i en periode på flere år.

Metall skrott . Galvaniserte rør eller profiler kan brukes her, som det er nødvendig med en spesiell maskin for å gi konstruksjonsdelene ønsket form. Oftere, når de snakker om en metallramme, mener de fabrikkemner. De er holdbare, stabile og har lang garantiperiode.

Rammens styrke sikres ved riktig montering. En pålitelig struktur som tåler snømassen om vinteren er laget med et trinn av profilen som danner den på 50-60 cm. Trinnet kan være mindre, men ikke mer.

For kledning av rammen er det nødvendig med fleksible ark av lett polykarbonat med en tykkelse på ca. 15 mm. Foretrukket cellulært polykarbonat, mellom arkene der det er vertikale og skrå ribber av grusomhet.

Polykarbonat alene er ikke nok for kledning. I tillegg til ham trenger du et tetningsmiddel for å forsegle seksjonene slik at fuktighet ikke kommer inn i dem og festemidler.

Karbonat er fikset på to måter . For det første trenger du en spesiell profil. Karbonatarket settes inn i sporet, deretter festes profilen til rammen med selvskruende skruer. Du må være forsiktig med et slikt feste, ettersom polykarbonat vil utvide seg og trekke seg sammen med endringer i temperaturen. Hvis den er sydd med en selvskruende skrue inne i profilen uten forbehold for ekspansjon, kan det i fremtiden dannes en sprekk på dette stedet.

Den andre metoden innebærer bruk av de såkalte "termiske skiver" og vanntetting. Det er mer komplisert og dyrere, men mer pålitelig.

For hele monteringen av strukturen trenger du mer tilbehør (hengsler, håndtak, åpnings- og lukkemekanismer) for å arrangere dører og ventilasjonshull.

Noen gartnere vil ende opp med å dekke strukturen med beskyttende midler for å forlenge levetiden. Det er viktig å ikke overdrive det her, fordi drivhuset er viktig ikke i seg selv, som en struktur, men som en funksjonell bygning.

Det er nødvendig å velge slike beskyttende belegg (filmer eller aerosoler) som ikke vil forstyrre inntrengning av sollys i drivhuset, til plantene.

Nødvendige verktøy

For å forberede installasjonen og utføre selve prosessen kan det hende du trenger tegneverktøy, et målebånd og et bygningsnivå. De er nødvendige for å installere føringene for selvmontering av rammen og dens mantel.

For at polykarbonatarkene ikke skal gå tilfeldig, bør det første av dem installeres så jevnt som mulig.

For å kutte ark trenger du en sirkelsag slik at karbonatarket ikke smuldrer, men viser seg med et jevnt og rett snitt. Hvis du ikke har en sag, vil en skarp konstruksjonskniv gjøre det.

Etter at arket er kuttet, må karbonatflisene fjernes fra innsiden. Dette kan gjøres med en støvsuger.

For å feste rammen til fundamentet trenger du en drill og ankerbolter. En skrutrekker er nødvendig for å belegge rammen, siden boret for dette har overdreven kraft og antall omdreininger. Det er bedre å velge en batteridrevet skrutrekker og ha et ekstra batteri til det, siden en lading ikke er nok for et heldekkende deksel.

Når du dekker et høyt drivhus, trenger du en stabil stige. En skrutrekker, en snekkerhammer og en gummihammer kan komme godt med. Ikke glem grunnleggende verneutstyr: hansker, briller (når du klipper ark) arbeidstøy, komfortable sko.

Hvordan kappe?

Profesjonelle installatører gjenkjenner den mest pålitelige typen polykarbonatfeste som skal monteres på termiske skiver. Dette er festedeler, som er en struktur av en o-ring, et legeme og en beskyttelseshette. Skruen er skrudd inn i et spesielt hull i midten av saken, og lukkes med et lokk på toppen.

Vaskemaskinens "kropp" kan også være laget av gummi . Slike skiver er dyrere, men mer effektive. Når du bruker dem, er polykarbonat beskyttet mot sprekker på stedet der skruen er skrudd inn. Det er et gap under O-ringen i gummi for å tillate ekspansjon av materialet med økende temperatur, og samtidig tillater det ikke varm luft å slippe ut gjennom hullene i festet, og vann kommer inn.

Termiske skiver er tilgjengelige i forskjellige diametre, tykkelser og farger. Den siste parameteren er ikke så viktig, den er ansvarlig for den estetiske funksjonen, men diameteren skal overlappe hullet i arket med noen få millimeter. O-ringen bør velges med en tykkelse på minst noen få millimeter.

Når materialene er valgt, kan du fortsette med kledningen.

Prosessen utføres trinnvis

• Forberedende arbeid . På dette stadiet er det nødvendig å kontrollere om drivhuskroppen er i orden, om det er noen skader på polykarbonatarkene. Alle materialer installeres eksepsjonelt tørre i varmt og tørt vær.
• Klippe ut ark . Dette trinnet er ikke alltid nødvendig. For eksempel, for et buet drivhus er det nok å kjøpe ark med karbonat i lengden som er nødvendig for å danne vegger og tak samtidig. Du må tinker med drivhus med mer komplekse former, måle ønsket størrelse på fragmenter, tegne konturene på et ark og kutte dem ut med en kvern eller en byggekniv.
• Skjærebehandling . Hvis polykarbonatark ikke er montert ved hjelp av en tett profil, som arket passer godt i, behandles seksjoner med åpne "honningkaker" med et tetningsmiddel. Dette er nødvendig for at fuktighet, støv og insekter ikke skal komme inn. Flytende tetningsmasse kan byttes ut med tape.

• Hullmerker . Ferdige fragmenter for plating påføres skroget. Dette arbeidet må utføres med minst fire hender slik at arkene ikke glir av når merkene påføres dem.
• Bore hull . Å skru den selvskruende skruen direkte i arket og rammen er en stor feil. Først må du bestemme med hvilket trinn og på hvilke punkter festene skal fikses. Bor deretter et hull med en borekrone med stor diameter, som vil være større enn skruens diameter. Bare da kan arkene påføres rammen og festes.
• Bekledning . Fragmenter av polykarbonat monteres vekselvis med en skrutrekker og festemidler. Den selvskruende skruen må skrus inn i kroppen vinkelrett på rammen, ikke på skrå. Hvert festemiddel må kontrolleres umiddelbart, siden demontering av arket vil ta lang tid, og det vil være mulig å gjenbruke det bare med mindre skader rundt hullene.

Et alternativt monteringsalternativ er profiler. De er avtakbare og i ett stykke, veggmontert, ende, møne og hjørne. Profilene brukes til å fusjonere kledningselementer, skille og tette.

Profiler har flere fordeler: de gjør det mulig å montere deler av strukturen på bakken, og deretter koble dem rundt rammen som deler av designeren, og sikre dem med festelementer. Det er også enkelt å bytte dem. Ved bruk av profiler er det ikke nødvendig å dekke seksjonene med tetningsmasse. De er egnet for kledning av komplekse formede drivhus, men ikke egnet for buede drivhus.

Ulempene inkluderer de høye kostnadene ved konstruksjonen med festeprofiler og kompleksiteten ved beregning av deler.

Profiler er laget av samme polykarbonat eller aluminium.

Intern organisasjon

Drivhuskledning er bare halve kampen. For effektiv bruk er det viktig å utstyre plassen på riktig måte: velg sengenes størrelse og plassering, organiser et vanningssystem eller vannforsyning, belysning og oppvarming.

Kunstig belysning i drivhuset utføres som i alle andre vaskerom i landet. Hovedutfordringen er å velge riktig type pærer for belysningen.

Typer lamper

• Glødelamper . Det billigste, men raskt utdaterte alternativet. Fordelene er hyggelig gult lys og lav pris. De har mye flere ulemper: en skjør glassflaske som ikke tåler endringer i temperatur og fuktighet i drivhuset, kort levetid, høy oppvarmingsgrad.
• Halogen . Den skiller seg fra den forrige prototypen i en mer kompleks intern struktur, derfor varer den lenger, men for drivhusforhold er det ikke det beste alternativet.
• Selvlysende . Slike lamper kalles også energisparing. De har en solid kropp og en behagelig form - langstrakte rør. De varer lenger, men avgir skadelige stråler, og kvikksølvdamp brukes i skapelsen. Hvis en slik lyspære går i stykker i drivhuset, vil konsekvensene være ubehagelige.

LED. LED -lampe - belysningsenhet av den siste generasjonen. Den vinner på energieffektivitet, økonomi, motstand mot bruk i drivhusmikroklima, lang levetid. Det er en ulempe, men det lønner seg over tid - de høye kostnadene for lysdioder.

Lampevalg er ikke alt. For at belysningen skal være trygg i et drivhus, der det er konstant fuktighet, må du ta vare på isolasjon av ledningene av høy kvalitet. Det er best å installere beskyttende bokser og montere dem på toppen av veggene.

Vanning

Plantevanning og vanning kan utføres manuelt og automatisk. For manuell vanning trenger du en beholder med vann og en slange med utskiftbare dyser, og for automatisk vanning, en kompleks mekanisme som bare fungerer når det er nødvendig. I dette tilfellet er temperatur- og klimasensorer installert inne i drivhuset, og når fuktighets- og varmenivået blir for høyt, aktiveres vanningsmekanismen.

I tillegg til å gjøre det lettere å ta vare på plantene dine, er det andre fordeler med automatisk vanning. For eksempel muligheten til å varme vann til en viss temperatur på forskjellige tider av året eller å levere vann i individuelle porsjoner for upretensiøse og lunefulle planter.

Det er tre vanningsmekanismer: "Sprinkling", underjordisk system, dryppsystem.

Sprinkling er en av de enkleste metodene. Det bør heller vurderes halvautomatisk på grunn av enhetens art.

Ved sprinkling monteres sprinklere over blomsterbedene, og om nødvendig kobles de til en slange for vanning. Vann går gjennom en slange til dysene og vanning skjer. Deltakerens involvering holdes på et minimum.

Dryppsystemet er designet for denne typen sommerhytter, hvor vann tilføres en eller to ganger om dagen på bestemte timer, og det er ikke mulig å bruke det til vanning i ubegrensede mengder. Vannet for et slikt system lagres i et fat som må fylles på regelmessig.

Et kompleks vannforsyningssystem for jord er tilgjengelig for lunefulle planter . Den består av rør eller slanger langs sengene med dreneringssystemer for hver busk. Gjennom tynne rør tilføres vann hver plante separat.

Oppvarming

Tilstedeværelsen av et varmesystem er det som skiller et drivhus fra et drivhus og gjør det mulig å starte og avslutte høstingen tidligere og senere. Det er viktig å ikke regne feil med valget av systemet.

Det kan være av flere typer

• Luft . Dette er bruk av termiske puter i form av vifter som er festet i en viss avstand inne i drivhuset. De varmer raskt opp rommet, holder ønsket temperatur og er enkle å betjene. Temperaturen kan kontrolleres så presist som mulig. Ulempene med luftoppvarming er at systemet er avhengig av strøm og har betydelige energikostnader. Konstante strømmer av varm luft bryter også mikroklimaet og tørker det ut.
• Vann . Denne metoden innebærer installasjon av jern- eller PVC -rør som varmt vann strømmer gjennom. Vannsystemet skal ganske enkelt kobles til kommunikasjonen i huset, ellers blir det dyrt og problematisk å legge og koble det til.
• Gass . Gassoppvarming er billig og effektiv, men utrygg. Installering av gassrør i et rom som fryser og overopphetes, og hvor aktivt hagearbeid pågår, er en risikabel oppgave.

• Kabel . Et moderne og effektivt system, som i sin struktur ligner kabelgulvvarme. Varmer jorden raskt og jevnt, men energiforbruket for å vedlikeholde systemet er for høyt.
• Radiator . Alternativt alternativ til luftvarme. Som varmekilde virker vanlige landradiatorer, drevet av nettverket. De varmer raskt opp rommet, men bruker mye energi og avgir varme ujevnt. Luften i nærheten av radiatoren vil være flere grader varmere enn i det fjerne.
• Infrarød . Det mest moderne og pålitelige systemet. Det varmer ikke bare drivhuset godt, men avgir også langbølgete UV-stråler som er nyttige for plantevekst, og desinfiserer luften. Installasjon av et IR -system vil koste mer enn noe annet, men strømforbruket er det minste, og levetiden er lang.

Når du velger et varmesystem, bør du passe på at rør i bakken ikke fryser, elektriske ledninger ikke utsettes for fuktighet, og radiatorer og vifter ikke skader planter.

Tips og triks

Et hagedrivhus vil vare lenge og vil glede deg med en god høst fra år til år, hvis du riktig nærmer deg valg av materialer og konstruksjonstype.

Erfarne gartnere anbefaler å følge flere viktige regler når du velger riktig drivhus

• Velg polykarbonat med en tykkelse på minst 5 mm. Dette materialet er egnet for buede drivhus. For konstruksjoner som ikke krever maksimal arkfleksibilitet, er det verdt å velge et materiale med en tykkelse på omtrent 10 mm med kombinerte avstivere.
• Velg nøye et sted på stedet for å plassere et drivhus. Det mest passende er et område som ikke er skyggelagt av trær eller skygge fra et landsted, er så lukket som mulig for vinden og ikke har store avlastningsdråper.
• Polykarbonat for drivhuset må ha et beskyttende lag mot ultrafiolette stråler.

• Å prøve å spare penger på materiale er notorisk en dårlig idé. Kvalitet polykarbonat kan ikke være billig. Et billig produkt er en forfalskning som vil bli ubrukelig på en sesong.
• Bygg alltid et drivhus på et fundament. Nybegynnere gartnere blir ofte fristet til å installere rammen direkte i bakken. Dette er ikke verdt å gjøre, ellers vil ikke drivhuset overleve den første vinteren.
• Behandle seksjoner alltid med forseglet tape eller mørtel.
• Ikke skru inn selvskruende skruer uten termiske skiver.

• For å nøyaktig bestemme størrelsen på hullet til skrutrekkeren med ekspansjonsmargin, er det nødvendig å kappe saken med polykarbonat ved en temperatur på +10 grader. På dette tidspunktet er materialet i sin naturlige tilstand.
• Drivhuset må ha ventilasjon på toppen av konstruksjonen.
• Kjøp materialer fra pålitelige produsenter som kan bekrefte kvaliteten på varene med kundeanmeldelser og relevante sertifikater.

Hvordan bry seg?

Vedlikehold av drivhus er viktig fordi det påvirker både effektiviteten og levetiden.

Først og fremst gjelder omsorgstiltak bygningens utseende . På slutten av hagesesongen akkumuleres støv og smuss fra innsiden og utsiden på drivhuset i polykarbonat. Det anbefales å fjerne det ikke bare slik at drivhuset har et pent utseende, men også slik at sollys fritt kan passere inn i bygningen.

Det øverste laget av polykarbonat tolererer ikke de aggressive effektene av alkaliske og slipende materialer. De kan ikke brukes når du vasker strukturen.

Riper og flekker vil forbli på overflaten.

Om vinteren er hovedgaven for en god gartner å forhindre at snø og is samler seg på taket av drivhuset. De er veldig tunge og kan skade polykarbonatet. For å redusere snøproblemer, anbefales det å velge drivhus med bratt takhelling eller strømlinjeformet form. Hvis taket på bygningen er flatt eller buet, må det rengjøres regelmessig for snømasser.

Anmeldelser

Anmeldelser av erfarne og nybegynnere sommerboere snakker stort sett til fordel for drivhus i polykarbonat. Blant fordelene noterer de seg muligheten til å begynne å plante frø og greener tidligere, og øke utbyttet. Husmødrene er glade for at det i nærvær av et drivhus er mindre arbeid med sengene, fordi landet inne kan forberedes om høsten, og om våren kan plantene plantes på et passende tidspunkt.

Fordelene inkluderer enkel montering av strukturen og lave priser på ferdige drivhusrammer.

Det klassiske drivhuset "huset" er anerkjent av de fleste som det mest motstandsdyktige mot værforhold og tøff overvintring uten mye vedlikehold.

Det er også en negativ andel av anmeldelser. Som regel er dette klager fra håndverkere, hvis arbeid på kledningen ikke kunne tåle belastningen av snø og vind om vinteren.

Vakre eksempler

En god gartner vil ikke tillate seg å bygge et drivhus som ikke er til å se ut på stedet. Det vil ikke fungere å gjemme denne bygningen bak huset eller i trærne, den skal være på det mest åpne og opplyste stedet. Det gjenstår å velge et vakkert design for henne.

For at drivhuset ikke bare skal tjene et praktisk, men også et dekorativt formål, må det harmonisk passe inn i landskapsdesignet på hagetomten. Dette betyr at du må velge en drivhusdesignstil i samsvar med stilen på et landsted eller tomt.

Hvis hagen tilhører et av de klassiske alternativene, anbefales det å bruke enkle og forståelige symmetriske former og polykarbonat i en diskret farge.

Gjennomsiktig, pastell, grønn vil gjøre. Mer moderne områder krever geometriske former, skarpe hjørner, funksjonalitet og gjennomsiktighet. For eksempel kan du gjøre skrå vegger til en fremtredende strukturell funksjon.

For land, Provence eller rustikke hjem er varme og levende farger egnet. Du kan bruke tegninger på vegger, vinduer og tak i en uvanlig form, plante blomster i nærheten.

Det er mulig å kombinere drivhuset til ett ensemble med andre bygninger ved å bruke polykarbonat som taket på et lysthus, veranda, sommerhus.