Plante Druer Ved Stiklinger: Hvordan Plante Riktig Om Høsten, Våren Og Sommeren Hjemme I Bakken? Hvordan Kutte Og Forberede?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Slik at du i tre år etter plantingen kan unne deg druer fra nettstedet ditt, må du velge en plantesort som passer til regionen og forholdene, finne en god skjæring, dyrke en frøplante (eller til og med en hel busk) fra den, og bare skape alle betingelser for normal utvikling.

Forhold og sted

Druer elsker lys og varme, og derfor må stedet oppfylle disse kravene. Det anbefales å plassere druebusker på sør, vest eller sør-vest siden av hus eller andre bygninger . I løpet av dagen vil de bli oppvarmet av solen, og om natten vil de avgi denne varmen til plantene, noe som påvirker bærenes modenhet og kvaliteten på høsten. Selv i de nordlige områdene kan noen varianter med hell dyrkes basert på denne regelen.

Skråningene i sør, sørvest og vest er de beste stedene å dyrke druer . Den nedre delen av skråningen bør unngås fordi effekten av frost vil øke der. Ikke plant druer nærmere enn 3-6 m fra trærne (du må stole på det omtrentlige rotsystemet til treet). Hvis jorden trenger å bli matet, beriket, gjøres dette sterkt på forhånd før planting, fordi jorden ikke er mettet med næringsstoffer umiddelbart.

Og selvfølgelig er det ikke lett å gjette med varianter: de er valgt for regionen, og for de klimatiske forholdene, og på forespørsel for den spesifikke smaken av planten.

Timing

Både vår og høst kan dette gjøres ganske vellykket. Fra midten av april, i løpet av måneden, kan du plante årlige frøplanter, som allerede er lignifiserte, og fra slutten av mai plantes grønne vegetative planter . Men hvis det blir besluttet å ta opp høstplantingen, er det planlagt fra begynnelsen av oktober til det øyeblikket jorda fryser. I prinsippet er landingsalgoritmene selv like, med unntak av noen betydelige nyanser.

Etter høstplantingen, selv om det skjedde i september eller slutten av august (nordlige regioner), må treet beskyttes mye mer forsiktig mot frost . Risikoen for å fryse en ung, ennå ikke tilpasset plante, er veldig høy. Først vil det være en plastflaske kuttet på riktig måte med tre hull laget på forhånd. Og landet rundt landingsstedet må søles med tre eller til og med fire bøtter vann. Så løsner de det godt.

Før frost må buskene dekkes med nåler, torv eller sagflis og fylle plantehullet med dem . Og den vanlige jorda, til slutt, er også bra. Hullet fylles opp, og deretter lages en haug opp til en tredjedel av en meter høy.

Likevel anses vår- og forsommerplantinger som mer vellykkede og mindre risikable. Tidligere, 15. april, ble det ikke plantet druer, men om sommeren kan prosessen fortsette til midten av juni . Riktig nok må stedet forberedes til høsten.

Forresten, hvis en fremtidig busk må beskyttes mot vinden, kan du fokusere på en hekk - det kan være trær med et rotrotsystem, for eksempel furu eller poppel.

Vel, kvaliteten på jorda blir også forbedret om høsten

1. Dette kan oppnås ved å så vinterrug. Om våren blir det igjen mellom radene, og i selve radene, før drueplantingen, blir de slått.
2. Slike avlinger vil ikke la skuddene til unge druer bryte av under påvirkning av sterk vind, de vil ikke tillate sandjord å visne og humuslaget vaske av.
3. Men når skuddene blir sterkere, kan rugen slås, det blir mulch.

Forhold, sted, timing er viktig, men det er enda viktigere å forberede planten som er plantet av stiklinger for å plante den ordentlig.

Opplæring

Stiklinger er lignifiserte fragmenter av en vintreet (godt moden), og høstes om høsten når druene beskjæres . Deretter lagres stiklingene hele vinteren, vanligvis i kjelleren eller kjelleren, i sanden, men det er også mulig i polyetylen, i kjøleskapet. For å rote stiklinger mer vellykket, må de være forberedt på denne prosedyren.

La oss vurdere funksjonene i prosessen

• Stiklinger fra vellykkede overvintrede vinstokker klippes med beskjæringssaks like før planting. Lengden varierer fra 10 cm til 40 cm.
• Selv før planting, bør hver skjæring kontrolleres for å se om øynene er bevart på den, om skjæringen er fersk. Og friskheten kontrolleres slik: Ved å trykke på håndtaket med en kniv, må du se om det har dukket opp fuktighetsdråper på kuttet. Hvis kortikalstrimmelen fjernes forsiktig med en kniv, kan du finne grønt vev under den - dette er et godt tegn. Men en gul eller brun åpen kjerne indikerer en død plante, den kan ikke lenger reimeres.
• Vasket fersk, gode prøver må tørkes. En myk fille eller vanlig papir er bra for dette. Deretter kan du kutte den.
• Hvis du gjør et kutt på tvers av øyet, bør det ikke være noe mørking, sverting av den sentrale nyren også.

Og dette er viktig, fordi bare sunne stiklinger bør forberedes for planting.

Og for at de skal slå rot bedre, før planting, er det viktig å oppdatere skivene. Desinfeksjon vil også være nødvendig: stiklingene må oppbevares i en løsning av kobber eller jernsulfat (100 g per 10 liter kobbervann, 300 g per 10 liter jern) . Du kan også holde dem i kaliumpermanganat, fortynne 2 g i de samme 10 liter vann.

Samme, Hvis stiklingene er tørket, må de dynkes før de rotes . Dette er forresten et viktig og obligatorisk stadium. Faktum er at vinterlagring, lenge nok, tar fuktighet fra stiklingene, og det tapte må fylles opp. Vanligvis tar det 2-3 dager, noen ganger tar det 5 dager (alt avhenger av tilstanden til stiklingene). Bløtlegging er enten full nedsenking i vann, eller bare å senke bunnspissen. Og vannet må skiftes en gang om dagen under bløtleggingsprosessen.

Det som ellers kan fremskynde rotingen, er å fure og blende øynene. Furing er påføring av langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nedre), noe som bidrar til strømmen av næringsstoffer til de skadede områdene . Dette aktiverer også mobilaktivitet. Håndtaket skal trekkes med den nedre spissen langs tennene på sagsagen, på begge sider. Sårene skal ikke være veldig dype, ellers vil treet i skjæringen bli påvirket. Du kan også lage et par riper med en knivspiss eller sekatører, dette er også en fure, bare mer arbeidskrevende.

Men blindingen består i å fjerne det nedre øyet på skjæringen, noe som optimaliserer rotdannelsen. Men operasjonen er fortsatt risikabel: de øvre nyrene åpnes kanskje ikke elementært (hvis saken finner sted i en leilighet, kan tørr luft forstyrre riktig forberedelse av stiklingene).

Og selvfølgelig, det er verdt å fokusere på bruk av roterende stimulanter . Dette er spesialløsninger, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Det er alltid en spesifikk instruksjon på pakken, proporsjonene må overholdes strengt. Hvis stimulanten er i pulverform (for eksempel "Kornevin"), er det bedre å bruke den i oppløsning.

Hvis du ikke vil bruke "kjemi", ta naturlig honning som naturlige sentralstimulerende midler. Det fungerer imidlertid ikke alltid.

Rooting

Det er to vanlige metoder som er omtrent like. Den ene er vanskeligere, men mer effektiv, den andre er mye enklere, men fungerer ikke alltid.

I underlaget

Det nederste snittet er gjort rett, under knuten, og det øverste snittet er 4 cm over knuten. Videre utføres furen beskrevet ovenfor, noe som stimulerer strømmen av hormoner til de skadede områdene, og dette er veldig bra for rotdannelse . Vekststimulerende midler vil også være passende.

Vanlige plastflasker egner seg som rotbeholdere . Beholderne, sammen med stiklingene, legges på en pall, gjerne nærmere lyset. Og du må huske på å opprettholde et konstant fuktighetsinnhold i underlaget. Men selve underlaget vil være grovt og rent bartre, flomsand, kokosspon, fint grus eller til og med sphagnummos er også egnet. Og vanlig bomullsull brukes også. Men liten sagflis (rett under sagen) er ikke det beste valget, de blir raskt sure.

Så snart rootingen er fullført, ristes stiklingene veldig delikat ut, sendes til andre beholdere eller bakkekaks. Det skal være mye elvesand i det nye underlaget. Før du planter allerede forankrede prøver, søles substratet med en manganløsning.

Og det er også en horisontal forankringsmetode i underlaget: bunnen av skaftene (dette er også navnet på stiklingene) blir sendt til mosen, for eksempel deretter til en pose og et skap.

Du kan også bruke naturlig stoff. Men det kan være vanskelig å opprettholde normal luftfuktighet, fille kan tørke ut eller til og med falme.

I vann

Her er det - en teknikk som definitivt er enklere, men ikke alltid effektiv. Det er bedre å ta regnvann eller tint vann . Men det er også mulig fra springen, men det er det samme forsvarte. Klipp og forbered stiklingene som vanlig, men det nedre snittet gjøres 3 cm under knuten, og deretter legges stiklingene i en beholder med vann slik at den nedre knuten er på samme vann-luft-kant. Beholderen sendes til lyset.

Det er viktig at vanntemperaturen ikke overstiger 26 grader. Ellers dannes røttene rett og slett ikke, og skjæringen dør.

Vannet i glasset blir surt, dette er uunngåelig, for omtrent en gang i uken må det byttes ut med ferskvann . Og behold den samme anbefalte temperaturen. Et par kull blir også ofte lagt i vannet, noe som gjør en god jobb med å hindre at vannet syrer. Stiklinger holder seg ikke i vann i lang tid: så snart røttene vokser en centimeter eller to, blir de raskt sendt til en beholder med jord. Og vanning, avreise vil allerede være normalt.

Avstigning

Det er tre typer jord der druer til slutt vil vokse: svart jord og leire (reglene er de samme for dem) og sand.

På svart jord og leire

Det er nødvendig å grave et hull 80x80x80 cm. I bunnen av hullet dannet et næringslag med en tykkelse på en kvart meter. Ta fra 7 til 10 bøtter humus, samt fruktbar jord (når ønsket nivå) . Blandingen er godt komprimert, drysset med mineralgjødsel på toppen. Som mineralgjødsel ville følgende alternativ være bra: 300 g superfosfat, 300 kaliumdressing, 3 liter treaske. Deretter blandes alt dette med bakken og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igjen er det en ny komprimering av laget. Det neste vil være et lag med fruktbar jord på 5 cm, uten fôring. Og du får et halv meter dypt hull.

Trinn-for-trinn-instruksjoner vil veilede deg gjennom ytterligere prosedyrer

1. I midten av gropen lages en haug, der den rotfestede planten er installert, røttene rettes jevnt langs konturen.
2. Deretter er det dekket med et fruktbart lag uten gjødsel, som må gjøres før vekst.
3. Frøplanter hentet fra rotte stiklinger plasseres vertikalt, men hvis plantelengden er 25 cm +, plasseres de på skrå. Etter avstigning vil hullet være 25 cm dypt.
4. Etter planting komprimeres jorden litt, og deretter vannes med ca 2-3 bøtter per busk (dette avhenger av jordfuktigheten).
5. Etter at det øverste laget tørker, løsnes jorden 5-10 cm i dybden. Deretter må du vanne et par ganger til etter 2 uker. Busken vil ha et gjennomsnitt på 2,5 bøtter. Etter neste vanning løsnes jorden og deretter mulkes. Videre må gropen løsnes etter hver vanning eller regn.

Det ser ikke ut til å være noe komplisert å plante en frø på riktig måte i svart jord eller leire. Men med sand blir alt litt annerledes.

På sanden

Sandjord, i motsetning til chernozem, fryser mer om vinteren, men om sommeren varmes det opp mer. Det beholder ikke fuktighet og næringsstoffer så vel som fruktbar jord . I denne forbindelse vil plantegropen ha andre dimensjoner - 80x80x105 cm. Og for å beholde fuktighet og næringsstoffer, lages en slags "lås" i bunnen av gropen av godt komprimert leire, 20 centimeter. Den er formet i tallerken.

Deretter sendes et 25 cm tykt lag med næringssubstrat til dette stedet (alt er som med svart jord) . Topp dressing involverer kaliumgjødsel, bedre - kaliummagnesium. Dybden på planting av frøplanten på sandjord er ca 60 cm, og dybden på gropen etter planting er minst 30 cm. Vanning utføres tre ganger, 3-4 bøtter vann per hull, etter halvannen uke.

Andre viktige eksperttips og løsninger vil komme godt med

• Det er flere plantemetoder - for eksempel i skyttergraver med overføring av det øvre fruktbare laget . De lager til og med ikke-standardbokser med vegger, som er forsterket med skifer eller brett, murstein.
• Men det er et annet alternativ, et mer forenklet, som ikke innebærer skyttergraver og skyttergraver med en anstendig dybde . Det innebærer vinterhytter (både midlertidige og permanente), praktisk vanning - og i de nordlige områdene er dette en god løsning. I hver ny rad graves det et spor med flat bunn (det skal være lik dybden på det fruktbare laget), og bredden er 40 cm. Ved graving plasseres det fruktbare topplaget på den ene siden med en rulle. I sanden som ligger nedenfor, blir plantingshull laget 5 cm i diameter og opptil 80 cm dyp (den fjernede sanden er brettet på den andre siden).
• Det er ikke nødvendig å organisere drenering i sanden, men selve "slottet" er nødvendig , fordi bunnen er fylt med klumper av leire med ødelagte murstein. Dette laget må både fuktes og tampes. Og på toppen må du helle kompost, og enda høyere - et lag med fruktbar jord. En frøplante plasseres på skrå.
• For å vanne og mate druene ordentlig , må du grave i plastflasker ved siden av frøplanten. De skal ikke ha bunn og er installert med nakken nede.
• Hvis du trenger å installere støtter for espalier , de er festet på siden av radavstanden, 10 cm fra kanten av bunnsporet, hvis vegger ville være fine å styrke med skifer (du kan også bruke brett).
• For å skape varmeakkumulering rundt plantene, må du grave i brostein . Og hvis grøften er på "vest-øst" -linjen, plasseres glassflasker med halsen ned langs sørkanten.
• Du kan beskytte frøplanten mot frost ved å pakke den inn i plast og plassere den inne i jordtunnelene . Ovenfra er det drysset med sagflis, dekket med grangrener. Du kan også dekke den med en presenningsklut, dekke den med jord.

Alle standard sikkerhetsmetoder brukes i teknologien for å plante druer ved stiklinger. For eksempel gjøres kuttet bare med sterile beskjæringssaks eller hagesaks. Og vi må ikke glemme desinfeksjonen av stiklinger også.