Grunnkonstruksjon (88 Bilder): Enhetstyper, Grunnarbeid Når Du Bygger Et Hus Med Egne Hender, Trinnvise Instruksjoner

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-09 13:38

Byggingen av ethvert hus, badehus eller bare en låve begynner alltid med forberedelsen av fundamentet. Men det er ganske vanskelig å klare det, det er mange potensielle problemer som enhver byggherre, det være seg en profesjonell eller en amatør, er forpliktet til å eliminere. Til å begynne med er det verdt å forstå hva basen for huset faktisk representerer.

Hva det er?

Fundamentet er en underjordisk, mye sjeldnere undervannsdel av en hvilken som helst struktur, som overfører statisk og dynamisk spenning til grunnfundamentet. Riktig design innebærer en slik overføring av impulser der det er umulig å overskride krympefrekvensene og akselerere ødeleggelsen av huset.

Det er en rekke teknikker for å oppnå denne effekten:

• spredning av de fungerende kreftene over et stort territorium;
• fjerning av jord til en fast masse;
• overvinne det løse laget noen steder ved hjelp av hauger;
• øke styrken til overflatearrayen.

Det enkleste alternativet er å bygge på helt steinete grunn, det er ingen krymping, eller det er for lite. Det er mye vanskeligere å lage og designe fundamenter der jorden er preget av økt komprimerbarhet. Enda verre for arkitekter og utviklere av områder med skiftende jordegenskaper.

Underlagstypen bestemmer også de foretrukne alternativene for fundamentet for huset. Kontaktområdet beregnes ut fra den genererte belastningen og den forutsagte responsen fra bakken.

Varianter

I lavkonstruksjoner til boliger brukes et mye mindre utvalg av fundamenter enn i industrisektoren. Derfor er det mulig og nødvendig å studere hver type så nøye som mulig for å forhindre at det oppstår feil. Sammen med strimler og plater av monolitisk utførelse var baser av glass-type også etterspurt. Navnet er ikke tilfeldig - punktstrukturen tar over overflødig belastning, så fordeles denne kraften nøyaktig der trykket kan være veldig høyt. Under store bygninger med liten høyde er det "glassene" som er montert i mange tilfeller.

Viktig: ikke ta navnet på dette fundamentet bokstavelig. Geometrisk ligner det mest av alt trinn i form av trapes, hvis topper er smalere i forhold til basen.

Det skal bemerkes at glass i prinsippet ikke skal stå under lavhus.

Det er å foretrekke å sette dem under:

• broer kastet over vannforekomster;
• kryss og kryss over jernbanespor;
• underjordiske garasjer, parkeringsplasser;
• enetasjes lagre, sports-, underholdnings- og handelsvirksomheter;
• verksteder og tilleggsfasiliteter ved energibedrifter.

Glassfundamenter er formet strengt innenfor rammen av kommissoriet og GOSTs, det kan ikke være noe uavhengig initiativ her i prinsippet. Bestemmelse av egenskapene til jord og materiale, tegning av et bilde av geologiske lag utføres gjennom strenge tester. For hvert enkelt tilfelle utvikler designinstitutter spesielle serier av glassfundamenter, hvis funksjoner er løst så strengt som mulig.

De viktigste byggesteinene er:

• platen, som spiller rollen som en støtte, er installert på en pute av sand og knust stein som opptar bunnen av gropen;
• Kolonne;
• podkolonnik, det ser bare ut som et glass mest av alt;
• en betongstolpe som holder støttebjelkene under veggene.

Et tungt forsterket "glass" er gjort spissaktig, og derfor er belastningen på bakken minimal . Arbeidshastigheten imponerer selv de som er kjent med konstruksjonen. Behovet for spesielle maskiner ved løfting av tunge deler påvirker ikke behandlingstiden negativt. Lav kontakt med bakken minimerer vannabsorpsjon. Glasset er veldig bra under bygninger av betydelig størrelse, men under et privat hus rettferdiggjør det ikke seg selv.

Et glassfundament kan ikke lages hvis overflaten ikke er skikkelig rengjort til en perfekt jevn tilstand. Det er forbudt å legge en plate over 1 m. Under arbeidet overvåkes geometrien konstant ved hjelp av nivåer og nivåer. Etter levering på byggeplassen rengjøres glassene for rusk; de løftes og installeres ved hjelp av en kran. Du må jobbe sakte og nøye kontrollere posisjonene til merkene.

Et trådnett vil hjelpe til med å knytte de enkelte elementene sammen. Den ekstraherte jorda kan ikke tas ut, den vil være nyttig for å fylle gropen til toppen av den monterte blokken. Deretter legger de støttebjelkene på brillene selv eller på stolpene.

Bruken av kiler under søyle i industribygninger er strengt obligatorisk. I privat og individuell konstruksjon har den "flytende" fundamenttypen en viss verdi.

Selvfølgelig skal ingen væske være i eller rundt den. Tvert imot er strukturen som opprettes en stiv, armert betongplate som ligger under hele volumet av det fremtidige huset. "Svømming" reduseres til tilpasningen av støtten til de belastningene som oppstår. Denne løsningen endres neppe under påvirkning av bakkebevegelser, i motsetning til metallrør (hauger) blir de ikke deformert av kreftene til kald heving. I de fleste tilfeller brukes plater 25-30 cm tykke, under hvilke det er et lag med sand og grus med sammenlignbare dimensjoner.

Et alvorlig problem med enhver flytende base er det betydelige forbruket av bygningsmaterialer . Det er umulig å fylle platen der territoriet har minst en helling som er forskjellig fra målefeilen. Og selv i de mest gunstige tilfellene er det ikke mulig å organisere en kjeller eller kjellerrom. Krav til kommunikasjon blir strengere, kabling og planlegging blir en filigran kunst. Dessuten, hvis det blir gjort feil med infrastrukturen, er kompleksiteten og kostnaden ved å korrigere dem uakseptabelt høy.

Materialer

Mye når du velger type fundament og dens optimale organisering, avhenger av hvilken type bygningsmaterialer som brukes øverst. For eksempel er en murvegg tyngre enn en sammenlignbar (eller til og med litt stor) trekonstruksjon, så du må lage en sterk, stabil base under den. En bygning med en dyp legging av en støtte er anerkjent av de fleste spesialister som den mest pålitelige og stabile, men kompleksiteten ved å forberede et slikt element gjør det bare akseptabelt for et stort murhus.

I tillegg til betongstrimler installeres ofte tre typer hauger:

• lei;
• skru;
• tilstoppet.

Selv uten spesielle geologiske og geofysiske studier er det åpenbart at jordens egenskaper på forskjellige steder ikke er de samme. Dens sammensetning og mekaniske parametere påvirker direkte valget av den optimale og akseptable materialtypen.

Det er også verdt å ta hensyn til frysesonen, egenskapene til strukturen over bakken, klimaet, grunnvannet, midlene som er tilgjengelige for utvikleren

• armert betong;
• asbestrør;
• metallkonstruksjoner.

Men tre, selv spesielt holdbart og bearbeidet i samsvar med alle beskyttelsesreglene, kan ikke anerkjennes som en helt effektiv løsning. I de fleste tilfeller velger uavhengige utviklere armert betong fordi dette materialet er allsidig og egnet for alle kjente jordtyper. Den kan tilberedes ved hjelp av sement, sand av forskjellige fraksjoner, pukk og armeringsstenger. Installasjonen av stålstrimler utføres i forskalingen, etter tilkobling helles mørtel inni.

Ved å endre proporsjonene til komponentene, konsistensen og legge til spesielle tilsetningsstoffer, kan du fleksibelt justere egenskapene til den ferdige støpingen.

Ved oppføring av en bygning på fast jord, sammensatt av steinstein, naturstein og lette kvaliteter av steinsprutbetong kan brukes til å legge grunnlaget. De samme materialene anbefales for bruk på de fleste jordsmonn som ikke er utsatt for heving om vinteren. Men det skal bemerkes at tilslutning til arbeidsmetodikken blir kritisk. Ujevnheten i konturene av naturstein gjør det vanskelig for dem å legge tett og homogent ut. Det er veldig vanskelig å rette opp de oppdagede manglene; for dette er det nesten alltid nødvendig å kalle inn løfteutstyr.

Derfor blir enkel betong mye oftere valgt (selv uten armeringsarmering) . Som bindemiddel, i tillegg til sement, brukes noen ganger polymerer av en spesiell sammensetning og en kombinasjon av silika med kalk for produksjon av betong. Men den siste typen, som gjør det mulig å lage silikatbetong, viser seg veldig dårlig der jorden er rikelig mettet med fuktighet eller utsatt for frysing til stor dybde.

I stedet for å helle det selv, er det tillatt å installere ferdige blokker, men dette er en mindre nøyaktig og pålitelig metode. Industrielle halvfabrikater er nødvendige for stolpe- og stripefundamenter.

Selvfølgelig bør man være veldig oppmerksom på sanden. I tillegg til å være en del av betongløsningen, er den "merket" i en rolle til - den underliggende puten. Det anbefales å lage slike pads hvis steinene nedenfor er løse og i seg selv ikke vil tolerere den opprettede belastningen. Begge tilfellene, når det brukes sand i konstruksjonen av fundamentet, krever hovedsakelig steinbruddssorten med en stor brøkdel. Som forsterkning brukes spesielle stenger, hvis geometri er designet for ideell vedheft til betongmassen.

Treet brukes i form av støtter, i forskalingsstrukturer . Billigheten og tilgjengeligheten av dette materialet tillater dessverre ikke å ignorere hovedproblemet, det vil si en kort driftstid. Når du velger en naturstein, bør du nøye forstå ikke bare dens egenskaper og kostnader, men også transportkostnader. Quarry stein er billigere og mer praktisk enn granitt eller sandstein, den kan fås uten for store kostnader. Utvidet leire brukes tradisjonelt for å isolere fundamenter, men det er fornuftig å tenke på andre, mer moderne og praktiske isolasjonsmaterialer.

Særegenheter

Konstruksjonen av et bestemt fundament avhenger i svært stor grad av typen det tilhører. For lave bygninger er hele utvalget av klassiske baser og deres kombinasjoner karakteristisk. Plater støpes alltid bare inne i forskalingen; de kan ikke brukes på en bratt skråning og på et underliggende underlag. Montering av søyler fra betongstativer og glass uttømmer ikke alle mulige alternativer; det er fullt mulig å helle løsningen i en rørformet eller skjermende forskaling. Slik forskaling kjennetegnes ved en spesielt bred nedre del, men bæreevnen er mindre enn hauger.

Stripebunnen kan settes sammen fra FBS grunnblokker, legges ut av steinsprut, dekoreres med murstein eller helles i forskalingen.

Hvis jorden er utsatt for heving, krever båndet:

• dreneringsarbeid;
• etterfylling av ikke-metalliske materialer;
• termisk beskyttelse av de mest problematiske delene av strukturen.

Når det gjelder hauger, har hver av underartene deres spesifisitet . Så, kjedelig utførelse manifesterer seg godt i områder med vanskelig terreng eller med svak jord. Men samtidig gjør mangelen på vanntetting det umulig å bruke slike støtter med et gjennomsnittlig og høyt nivå av jordvann. Skruestøttene har ingen teknologiske begrensninger, men det anbefales å bruke dem bare under trebygninger.

Alle peler- og søylefundamenter skal være utstyrt med grill, det kan lages på forskjellige måter, men det er uansett ment å bli en støtte for veggene og øke romlig stivhet. Under trappene i huset, nødstrømgeneratorer, ovner, hovedpeiser og så videre er det nødvendig å organisere autonome fundamenter.

Når en forlengelse bygges, er det tilrådelig å foretrekke haug- og stolpeløsninger. Enten disse eller noen andre typer stiftelser er valgt, er det svært viktig å etterlate et teknologisk gap mellom det primære og det sekundære fundamentet.

For din informasjon: takblokkeringssystemer må også være autonome. Søjlesystemet er attraktivt for sin eksepsjonelle enkelhet og evne til å utføre nesten alt arbeid uten hjelp. Innlegget skal visst helles på en gang.

Konstruksjonene til fundamentet satt sammen fra søylene er:

• 0,3 m tykke plater;
• armerte betongstativer;
• forsterkning av vertikal ramme;
• grill fra forskjellige materialer.

Med alle fordelene vil søyle -alternativet ikke takle belastningen fra tunge vegger. Det vil fungere dårlig på våt jord, på jord som er utsatt for innsynking og glidning. Denne tilnærmingen anbefales ikke der det er bratte skråninger. Men heving er ikke for farlig, et typisk sett med tiltak for å forhindre det er ganske nok.

Søyler er bedre enn peler i den forstand at de gir mulighet for ytterligere forskaling og vanntetting etter at konstruksjonen er fullført.

Private utviklere setter pris på grunne stripefundamenter. Det er mye vanskeligere å utstyre dem enn noen søyler. For armering brukes rammer, hvis parringspunkter er forsterket med ankre. For å få det ytre betonglaget til å vare lenger, brukes avstandsstykker og sideringer.

Ekstra dekning tilbys av:

• vanntett lag;
• isolasjonsmaterialer på ytterkanten;
• blindt område (forhindrer hevelse);
• ikke-metalliske materialer (for samme formål);
• etterfylling av grøftebihuler (slik at tapen ikke trekker seg ut til overflaten).

Det er nødvendig å utdype båndet bare hvis det er kjellergulv . Uansett er det ikke aktuelt for avtagende og våt jord. Hvis konstruksjonen utføres i en skråning, hjelper ofte betongbetong, men selv dette tillater ikke at du trygt monterer tunge vegger. Den utvilsomme fordelen med båndet er bekvemmeligheten ved å jobbe med inngangspunkter for teknisk kommunikasjon og fravær av forbud mot høyden på huset. Gulvene kan bygges på bakken; det er også tillatt å installere gulv på bjelker. I de vanskeligste tilfellene der tape, stolper og hauger er ineffektive, anbefales det å bruke plater.

Det skal bemerkes at selv denne svært pålitelige teknologien har objektive grenser. Hvis jorda har lav motstand, kan platefoten falle ned. Under påvirkning av de hevende kreftene som oppstår på den overhengende skråningen, kan blokken bevege seg til siden. Flyteplaten har identisk omkretstykkelse og krever et betydelig forbruk av bygningsmaterialer.

Det ribbede alternativet lar deg redusere tykkelsen på det sentrale området; det finnes også løsninger med innebygd gulvvarme og med et emne for kjelleren.

Uavhengig av alternativet som brukes, må alle fundamenter ha ventilasjonsåpninger . Undergrunnen akkumulerer kontinuerlig fuktighet som fordamper fra bakken. Vanndamp er veldig farlig for enhver bygningsstruktur, for ethvert etterbehandlingsmateriale. Økt oppmerksomhet bør rettes mot trebygninger og alle slags hus i områder der radonakkumulering er sannsynlig. Mangelen på frysing av jorda får fuktighet til å sive ned i undergrunnen selv om vinteren.

Hvis du ikke tar vare på ventilasjonsåpninger, vil vann samle seg og fryse på forskjellige deler av fundamentet, på baksiden av gulvene i de første etasjene. SNiP fastslår at selv i ideelle tilfeller bør ventilasjonskanalens totale areal være minst 0,25% av kjelleren eller det tekniske undergulvet. Og når det utføres arbeid i områder med økt nivå av radonkonsentrasjon, økes denne indikatoren med 2-3 ganger. I tillegg er det verdt å vurdere at utstyr luftstrømmer mindre enn 0,05 kvm. m gir bare ingen mening. Begrensningsverdien er 0,85 kvm. m, siden hvis denne størrelsen overskrides, må strukturen forsterkes nøye.

Hvilken form for luftstrømmer er opp til eierne av husene selv. Oftest velges et rektangel, denne konfigurasjonen er ikke bare enkel, men også den mest estetiske i utseende. Men plasseringen av hullene på utsiden skal være jevn i området. Det er mulig å utelukke dannelse av "poser" uten ventilasjon hvis ventilasjonsåpningene ikke fjernes fra hjørnene med mer enn 90 cm (målinger tas langs de indre kantene). Den mest effektive løsningen er symmetrisk plassering av et jevnt antall hull.

Hvor høyt luftventilene skal plasseres bestemmes i henhold til høyden i første etasje over bakken. Men deres laveste punkt bør ikke være nærmere bakken enn 20-30 cm. Hvis du ikke følger denne regelen, kan du løpe inn i bukten under jorden i vår- og høstmånedene.

Viktig: Når huset er utstyrt med innvendige bærende vegger, bør det lufteventiler for hvert underjordiske rom. Hvis beregningene indikerer et unødvendig stort antall hull, som kan svekke fundamentets struktur, må dette problemet omgås ved å øke størrelsen på den enkelte kanal.

I tillegg til ventilasjon, innebærer det rasjonelle arrangementet av fundamentet også påfylling . Hus med permanent opphold, oppvarmet året rundt, tillater ikke frysing av underliggende jord. Derfor er det under slike bygninger tillatt å bruke alle typer dumping, selv fra leire. Prosjekter der det er planlagt å utføre overlapping på bjelker, anbefales det å fylle det opp fra innsiden med leire som det billigste materialet. Sanden må brukes under flytende gulv i form av et lag på minst 100 mm.

Betydelige mengder byggearbeid gjør det ganske berettiget å fylle på med jord fra byggeplassen, tatt ut av skyttergravene. Bare den øvre delen kan dekkes med sand for å fylle fundamentet. I områder med høytstående grunnvann brukes pukk. Hvis akviferen er relativt dyp, er det lov å spare penger ved å bruke sand.

For din informasjon - organisering av eksterne leirelåser beskrevet i byggekodene for utdaterte utgaver er nå forbudt.

Komprimering av den fylte jorda er obligatorisk hver 0,2 m. Tilstedeværelsen av store steiner (over 0,25 m) i fyllingen er uakseptabel. Drenering, om nødvendig, dannes i form av langsgående kanaler koblet til en enkelt krets, som står langs hele omkretsen av bygningen. Det er nødvendig å dekke fundamentet med ikke-metalliske materialer på forskjellige dybder. Så, med sporadisk oppvarming av huset, er 0,2 m sand nok ved siden av de indre veggene.

Hvis det ikke er oppvarming, og jorden kan fryse med 100 cm, er det nødvendig å danne en 200 mm sinus, mettet med inerte materialer. Men når frysedybden når 2 m, må du legge 50 cm av et beskyttende lag.

Viktig: det er vanlig å måle denne tilbakefyllingsdybden ut fra planleggingsmerkene, oftest fra det blinde området. Det kan ikke overstige ¾ av sporet på båndsålene. Bare når det dannes overlappinger langs stokkene, er det tillatt å ikke komprimere de fylte materialene, i alle andre tilfeller er dette ekstremt viktig.

Under avrettingsmassen er det alltid nødvendig å komprimere påfyllingen til et nivå på 0,95 m. Det er nødvendig å fullføre stamperen, enten i manuell eller mekanisert modus, etter å ha etterlatt et spor på bakken. Vanning av sand, loam og sandy loam er upraktisk, dette kan føre til overdreven metning av jordhorisonter med vann. Tung jord kan fuktes til ikke mer enn 23%, og lett sandholdig ler til maksimalt 14%. Uansett er det uakseptabelt å montere avrettingsmassen før jorda er helt tørr.

Betongen må brukes under alle monolitiske fundamenter.

Hennes rolle er tredelt:

• redusere høyden på beskyttende lag;
• utelukkelse av gjennombrudd av sementslam i de nedre lagene;
• dekker vanntetting av grunnsålen.

Jordsmonnet langs ytterkantene av fundamentet er ikke beskyttet av noe mot kulde. Dette betyr at det vil hovne opp, og ikke jevnt gjennom volumet, og det vil være en kraft som trekker betongfoten opp. Det er tre hovedalternativer for å løse dette problemet, hvorav det ene bare er å fylle på. Du kan også isolere det blinde området og danne en tape 0, 6-1, 2 m bred rundt hele huset. En annen måte er å lage en slip-crush isolasjon.

Essensen ligger i det faktum at stivt tett ekstrudert polystyrenskum er festet til ytterveggene . Videre er basen, festet i bakken, dekket med et par lag polyetylen. Ark PSB-25 er montert, de må plasseres strengt vertikalt og tett presset mot veggen. Sandpulver vil kunne holde disse arkene, så ytterligere festing er ikke nødvendig. Hevingskreftene knuser alltid polystyren, men stigningen langs det glatte filmlaget skader ikke nøkkelen til termisk beskyttelse.

Når vi går tilbake til sålen under fundamentet, er det verdt å merke seg at det oftest er to ganger bredden på selve basen. For å støtte sålen i hele sin lengde, er den såkalte foten utstyrt (de andre funksjonene har allerede blitt diskutert). I industriland er denne støttestrukturen foreskrevet av alle bygningsstandarder og teknologikoder. Dobbel sjekk av alle avstander mellom landemerker plassert av landmålere bidrar til å eliminere feil. Først da vises alle justeringslinjene med snorer.

Knust steinbetong lar deg spare på byggearbeid . Tykkelsen på laget som skal opprettes kan ikke være mindre enn 200 mm. Men problemet kan være relatert til den lave stivheten til det dannede underlaget. Derfor gir det ingen mening å fylle opp knust stein under grunnlaget for alvorlige, ansvarlige bygninger. Men under husholdningsblokkene, skurene, rettferdiggjør en slik beslutning seg fullt ut.

Betongforberedelseslaget er mye brukt under plater og belter. I tillegg til den økte bæreevnen skyldes dette også bekvemmeligheten ved å organisere denne typen fundamenter på stive underliggende overflater. Denne fordelen er spesielt viktig i vintermånedene, når jordens egenskaper forverres kraftig.

I henhold til standardregler utføres foreløpig betong strengt med mørtel fra M-350 og høyere.

Hvordan velge?

Uansett hvor nøye foten og dreneringen er gjort, hvis typen av hovedfundamentet er valgt feil, vil alle disse verkene og strukturene vise seg å være nesten ubrukelige. Når byggeplassen er bygget opp av lett bevegelig våt leire eller støvete sand som er utsatt for dypfrysing, bør du ikke velge et stripefundament. Så snart våren kommer, vil frostig heving bli erstattet av å synke. Dette vil uunngåelig føre til sprekker og til og med feil. Verst av alt, selv en umiddelbar reparasjon i samsvar med alle reglene med bruk av tilstrekkelige verktøy og materialer vil allerede være maktesløs.

Men hvis det ikke er slike problemer med jord, har båndet en klar fordel - akselerert installasjon selv uten hjelp fra fagfolk. Derfor er det hun som anbefales å bli vurdert først og fremst for et boligbygg, gårdsbygninger og bad. Et monolitisk stripefundament av betong kan fungere i opptil 150 år, og samtidig kan alle montere det, selv uten å bruke penger på å leie kraftige anleggsmaskiner. Tapen er veldig dyr og kan ikke monteres i de kaldere månedene.

Problematisk jord, som oppstår ganske ofte, spesielt i områder med ny utvikling, er lett å "beseire" ved å bruke platen. Installasjonshastigheten på samme forberedelsesnivå er den samme som båndbasen. Platesubstrater helles trygt på 1-2 måneder alene. Mer presist, hellingen er raskere, men det tar mye tid for blandingen å stivne. Under oppstigningen og nedstigningen beveger strukturene på platen seg jevnt, og dette eliminerer risikoen for ødeleggelse.

Den monolitiske strukturen kan monteres både på overflaten og med en viss fordypning; fordelene blir kansellert av de betydelig økte kostnadene.

Løsningen på problemet med kompleks jord er også mulig på grunn av hauger. Deres kjedelige type er montert utelukkende ved hjelp av spesialutstyr, og det er veldig mangfoldig - du trenger betongpumpesystemer og gaffeltrucker og kjedelige enheter. Hvis du planlegger å utstyre et leireslott rundt haugstøttene, må du forsyne det med spesielle pumper. Selvfølgelig øker bruken av en hel maskinpark og involvering av flere fagpersoner kostnadene ved byggearbeid betydelig.

Hvis målet er å redusere kostnader og arbeidsintensitet, kan skruedesign brukes.

Beregninger

Fundamenttegningen utarbeides først etter at alle nødvendige beregninger, beregninger av lineære og styrkeparametere er fullført. Detaljbildene skrives separat, de generelle skalaene er fra 1: 100 til 1: 400. For å overføre opplegget til terrenget var det enklere, bruk aksialmarkeringen. Det er tvingende nødvendig å notere gapet fra det ekstreme til midtaksene i dokumentasjonen. Et annet vesentlig element i enhver gjennomtenkt ordning er koordinatnettet.

Under beregningene beregnes parametere som:

• graden av inntrengning i jorda;
• seksjon geometri;
• bredden på beltestøttene;
• diameter og innvendig tykkelse på hauger.

Det som er viktig, basert på resultatene av godt gjennomførte beregninger, blir det klart hvilke typer og merker av byggematerialer som bør brukes i et bestemt tilfelle. Erfarne utviklere legger alltid en viss reserve for alle indikatorer knyttet til styrke og bærekraft. Selv om den ikke brukes umiddelbart, vil den i det minste hjelpe til med å rette opp feil, motvirke effekten av økte belastninger over tid og utsette kritisk slitasje på konstruksjonen.

Tegningen skal vise hvilken type fot som brukes og hvordan den er organisert. Demonstrasjon av inngangspunkter for ingeniørsystemer og en beskrivelse av deres tekniske evner er ikke mindre viktig.

Delene skal vise:

• ytre konturer av støtteblokkene;
• blindt område (for yttervegger);
• beskyttelsesmidler mot vann;
• størrelsen på hyllene, hvis fundamentet eller dets deler er montert ujevnt i høyden.

Stripebasene er tegnet med indikasjon på nivåene, det er mulig å øke synligheten til slike merker ved å påføre merker med en sving til siden av en bestemt seksjon. For nullmerket på en hvilken som helst grunnordning, ta planet til gulvene i første etasje. I tillegg demonstrerer de overflaten av jorda, linjen til grunnlaget for fundamentet og kuttene. Punktet på bånddelen på hovedplanen er markert med brutte slag og piler som viser retningen. For å utføre seksjonene velges skalaene som 1: 20, 1: 25 og 1: 50.

Profesjonelle byggherrer, forbereder tegninger, legger til dem en generell spesifikasjon av alle deler under nullmerket, en tabell med laster, monteringsplaner for prefabrikkerte støtter og en liste over tilleggsnotater. Peler plasseres under ytterveggene langs hele omkretsen, og de indre bærende veggene plasseres på støtter. Gapet fra en støtte til en annen, i hvilken retning lesingen tas, kan maksimalt være 3 m.

Hvis du planlegger å lage en grill, opprettes et eget opplegg for et slikt design. Sammen med det utarbeides spesifikasjoner eller forklarende notater om materialene.

Høyden på fundamentet øker hvis det er planlagt å danne en kjeller . Nøyaktig informasjon om verdien kan hentes fra byggekoder og forskrifter. Uansett bør basen stige med 100 mm over det beregnede nivået for den maksimale forutsagte snømassen. Båndene, selv på steder der det ikke er snø eller veldig lite, bør ha en høyde på 0,3 m. Avstanden til kloakken gjenspeiles i den tverrgående gateprofilen, den er koordinert med plassering av annen underjordisk infrastruktur.

For å legge kommunikasjon så riktig som mulig, bør man ikke glemme bekvemmelighetshensyn når man legger ut, undersøker og reparerer nettverk. Det anbefales også å ta hensyn til behovet for å beskytte tilstøtende rørledninger, for å distansere kabler fra hverandre. En annen vurdering er å opprettholde sikkerheten til fundamenter og underjordiske anlegg, og sikre tetthet i vannforsyningsnett.

Trykkledninger bør være plassert 5 m fra husets base, og ikke -trykk - minst 3 m. Hvis det er nødvendig å krysse vannforsynings- og avløpsruter, bør avløpskanalen være lavere.

Byggetrinn

Byggingen av et privat hus med egne hender på stadiet av grunnarbeid bryter i sin tur inn i en rekke faser.

Først og fremst finner du ut hvilken type egnet teknologi som starter fra:

• jordens generelle tilstand;
• fryselinjer;
• stående høyde på bakken væske.

Under arbeidet brukes spesielle oppslagsbøker, men det er mye mer riktig å gjøre en fullverdig geologisk undersøkelse. Uavhengig av de tekniske nyansene, gir enhver trinn-for-trinn-instruksjon installasjon av vanntetting og drenering av vann. Monolitiske fundamenter legges ved å helle betongmørtel i forskalingen.

Båndene lages ved å grave skyttergraver, mens produksjonen er delt inn i følgende stadier:

• rengjøring og komprimering av bunnen av utgravningen;
• oppføring av en sand- eller gruspute;
• legging av hydraulisk beskyttelse;
• kontrollere vertikaliteten til veggene;
• plassering av armeringsbur og fylling av forskalingen med betong;
• fjerning av forskaling og utvendig vanntetting.

Du må bygge et søylefundament annerledes. Jorden tas til en dybde på 100 til 300 mm, fjerner støtene og fyller gropene med jord. Horisontale linjer kontrolleres med bygningsnivåer. Søylene er plassert i skjæringspunktene til veggene, disse omrissene brukes til å grave hull og installere forskaling. Så kommer turen til å legge vertikal armering og helle betong i forskalingen.

Søylene som har fått mekanisk styrke er dekket med stropper. Hvis det bygges små hus og uthus, kan støttesøyler av tre brukes. Men den trenger forberedelse ved bruk av antiseptiske blandinger.

Dannelsen av monolitiske baser har også sine egne egenskaper . Det første trinnet i arbeidet er et område nøye forberedt og rengjort for smuss. Det er mulig å bestemme om utstyr er nødvendig for arbeid etter mengden anleggsarbeid. Det er riktig å lage en grunnmur med samme dybde som linjen for å legge grunnlaget. Basen på skyttergravene skal komprimeres, dekkes med sand og tampes for å oppnå eliminering av de minste hullene. Et tynt lag betong helles over sandmassen, som armering innføres i og vanntetting påføres. På tørre dager er overflaten oversvømmet med vann, og når nedbøren faller, er den dekket.

Haugfundamenter er av forskjellige typer; boligbygg i områder med vanskelig terreng bør plasseres på skruehauger. Diameteren beregnes ut fra den genererte belastningen. På de utvalgte stedene drives innsatsen, ristingen brukes til å få fordypninger. Skruestøttene skrus inn ved hjelp av rørstykker eller et spesialisert verktøy.

Det er viktig å sjekke om de ovennevnte fragmentene av haugene sammenfaller med hverandre, om nødvendig blir overflødig metall eller betong avskåret.

Tips og triks

Det anbefales å lage et stripefundament av betongblandinger i kategori B22.5. For å få dem, ta 1 del M-200 sement, 2 deler grov sand og 2, 5 deler grus. Som forsterkning for det bør du bruke stålstenger med et snitt på 0,8-1, 2 cm. Montering av grunt tape anbefales for bygging av enetasjes hus på stabil jord. En forutsetning for suksess er plasseringen av støtten over jordens fryselinje.

For å justere alle linjene må du bruke et lasernivå; spesiell oppmerksomhet rettes mot å kontrollere hjørnene, avviket i dem er enda verre enn i geometrien til rette deler av veggene. Et fundament med en bredde på mindre enn 250 mm kan ikke lages under badekaret og bruksblokken; på grov jord (silt) og på sandmasse er minimumsverdien 500 mm. Hvis det bygges et fullverdig hus i en etasje, er disse parameterne 400 og 800 mm. Den innebygde delen er designet for å koble blokkene til fundamentet, men trapper, veggpaneler og gulvkonstruksjoner kan også festes til den. Enhver type kommersielt tilgjengelig valset metall kan brukes som innebygde deler.

Det er spesielle teknologiske metoder som lar deg bygge et fundament på et område med høy vannstand. Først av alt, bør du konstruere et dreneringssystem, som alene lar deg unngå skade på bygningsstrukturer, deres innsynking. Peler eller betong beskytter også mot vann, men de er veldig dyre og vanskelige å bruke. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot basen og nyansene i utførelsen. En armert betongvegg er optimalt kombinert med peler, og en fortsettelse av selve overflaten av selve fundamentet med et bånd.