Typer Stiftelser (73 Bilder): Grunne Fundamenter For Et Privat Hus, Joint Venture Foundation Og SNiP, Hvilken Type Er Bedre

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Fundamentet er en uunnværlig del for enhver bygning, uten hvilken strukturen raskt kan kollapse under påvirkning av ødeleggende miljøfaktorer. En korrekt forståelse av hvilket grunnlag som kreves i et bestemt tilfelle, lar deg finne den optimale kombinasjonen av pris og kvalitet.

Designfunksjoner og formål

Enhver type jord er i stand til å bære en bestemt vekt uten å falle. En person ser vanligvis ikke dette, siden det veier relativt lite, men den solide strukturen til et en-etasjers privat hus eller en to-etasjers hytte veier minst flere titalls tonn. Bare en solid stein tåler en slik vekt, men et slikt terreng på et område anses vanligvis ikke som et pluss, derfor blir hus reist på mykere jord.

Fundamentet er bare en erstatning for en slik stein, som lar deg gjøre fundamentet mer stabilt . Moderne SNiP inkluderer spesifikke normer for konstruksjon av fundamenter. Den viktigste GOST som regulerer konstruksjonen av slike strukturer er SP 22.13330.2016 "Fundamenter for bygninger og strukturer." Å ignorere normene som er angitt i dette dokumentet, kan ikke bare føre til ødeleggelse av bygningen, men også medføre ansvar for skaden.

I store byggefirmaer er spesialister engasjert i de tilsvarende beregningene, men en person som bestemmer seg for å bygge et landsted med egne hender, må enten bestille beregninger eller gå i detalj med alle detaljene.

For konstruksjonen av fundamentet brukes materialer som er hardere enn jorden rundt. Vanligvis er det betong, stein eller tre - avhengig av vekten av den fremtidige strukturen. I de fleste tilfeller antar fundamentdesignet at det trenger dypt ned i jorden under frysepunktet. Dette sikrer at den frosne bakken ikke hovner opp, så faren for sprekker i vegger og divergens i bygningsnoder anses som ubetydelig. Et unntak kan være en situasjon der et lyst hagehus ligger på toppen av ikke-porøs jord.

Det nøyaktige valget av fundamenttype avhenger av mange faktorer ., inkludert ikke bare strukturens vekt, men også dens arkitektoniske form, jordens spesifisitet, nivået av seismisk aktivitet i regionen, mens noen typer materialer fremsetter sine egne krav til arbeidsforholdene. For eksempel er det mulig å arbeide med betong bare ved temperaturer over 5 grader, slik at en ordre om vinteren bare kan oppfylles hvis den er elektrisk oppvarmet.

Klassifisering

Fundamenter er veldig forskjellige og er delt inn i forskjellige typer avhengig av designfunksjonene. De fleste fundamentene er av dyp type for å gi beskyttelse mot hevelse når jorda fryser. Men det er også grunne strukturer, hvis strukturen ikke er tung. Generelt er grunnlaget for bygninger lettest å dele inn i fem hovedtyper, som hver har sine egne egenskaper som er helt forskjellige fra konkurrentene.

Teip

I de siste tiårene er denne typen fundament med rette ansett som den viktigste innen individuell konstruksjon. Faktisk er det en forlengelse av de bærende veggene, som går dypt ned i jorden til en viss dybde, noe som øker stabiliteten til strukturen. I minimumsversjonen dupliserer et slikt tape helt omkretsen av huset, men det er mulig å forsterke det ved å kopiere alle eller noen av innerveggene. Du kan også styrke kolonnene.

Tapen kan enten være prefabrikkerte eller monolitisk. Den prefabrikkerte versjonen er god fordi den kan bygges mye raskere - for dette brukes fabrikkblokker av betong eller armert betong. Et viktig poeng er at selve blokkbåndet kan tjene som grunnlag for mur.

Ulempen med denne løsningen er det faktum at strukturen ikke er integrert og vanligvis er konstruert uten forsterkning, og derfor er utsatt for forvrengninger og andre ubehagelige fenomener, for eksempel forbundet med inntrengning av vann i leddene.

Et alternativ kan være en monolitisk båndramme ., når forsterkning først dannes, som deretter helles med betong, og noen ganger fortynnet murstein eller annen stein. Det er logisk at en slik struktur viser seg å være mye mer pålitelig og holdbar, men konstruksjonen kan ta lang tid.

Det skal bemerkes at et slikt grunnlag er godt egnet for de fleste private bygninger. Stripefundamentet tåler ikke bare et gjerde og små strukturer som en garasje eller et badehus, men også boligbygninger laget av tre, luftbetong, murstein eller stein, og noen ganger til og med armert betong. Det eneste unntaket vil være enorme fleretasjes strukturer, mens et typisk landsbyhus, til og med bygget i en viss skala, ikke trenger mer.

Hvis vi snakker om fordelene ved å velge til fordel for "båndet", så er de åpenbare. Først av alt, i grunnlaget for de samme veggene, kan du utstyre en kjeller eller kjeller. Denne sokkelen er nok til å bære vekten av to eller tre øvre etasjer.

I tillegg kan det legges tunge betongplater på toppen av det, som vil bli et pålitelig gulv i første etasje. Den komparative enkelheten til strukturen bør også bemerkes - eieren, som vet hvordan man bygger en jevn vegg, vil kunne bygge et "tape" på egen hånd. Den eneste ulempen er kostnaden for materialene som kreves, men resultatet er verdt det.

Stripefundamentet er også delt inn i to typer: grunt og begravet . Den første sorten går dypt i bakken med bare 50-60 cm, så du kan ikke utstyre en kjeller her, men du kan spare på materialer. Et grunt "tape" kan bare bygges på sand og grus, så vel som på steinete bakken - slike fundamenter egner seg ikke til å heve. Men hvis grunnvannet ligger betydelig under frysenivået, er det tillatt å bygge en grunne bunnbunn selv på leir og leire, mens terrenget må være flatt, og til og med et etasjes murhus kan være for tungt for slike et fundament.

Den utdypede versjonen er mye mer praktisk, siden den går i bakken med minst 70 cm, og i de nordlige områdene - til og med opptil 1,5 m. Grunnlaget for fundamentet skal være under frysenivået, men over grunnvannsnivået.

Overflaten på terrenget på stedet må være flat. En slik sokkel er egnet for nesten alle bygninger og jord, den eneste kontraindikasjonen er sumpete og løse jordarter. Det virker også upassende å sette opp en "tape" hvis jorda fryser for dypt, for da vil et slikt fundament for bygningen koste eieren en pen krone.

Søyle

Hvis vekten på bygningen ikke forventes å være så stor, vil det være mye billigere å bygge et søylefundament, som er perfekt for lette hus laget av tre og luftbetong, samt for små uthus.

Strukturen består av søyler laget av betong, steinsprutstein eller deres kombinasjon, samt murstein eller tre, plassert i en avstand på 2,5-3 m fra hverandre langs den ytre omkretsen eller under alle vegger. Slike søyler blir vanligvis fordypet til dybden av frysing av jorda, og hvis stedet er ujevnt, så til det punktet hvor tilstrekkelig jordtetthet oppnås. Byggherrenes oppgave er å sørge for at alle søylene er helt horisontale, slik at det kan lages en betong- eller tregrill på toppen av dem, som fungerer som grunnlag for hele huset.

Den søyleformede fundamentet bør ikke engang vurderes av de eierne som definitivt ønsker en kjeller eller underjordisk garasje , men på den annen side er dette et flott alternativ hvis skråningen på stedet er veldig merkbar. I tillegg er søylebasen etterspurt i regioner med harde vintre, siden den kan gå i bakken i flere meter - der frosten ikke når.

Det skal bemerkes at tre noen ganger brukes til å bygge søyler, men regnes som det minst holdbare av alle materialer.

Valget til fordel for trekolonner gir den obligatoriske omfattende behandlingen av materialet for å beskytte det mot fuktighet, forfall og forskjellige skadedyr, men det er fortsatt uønsket å bruke dette materialet til seriøse holdbare strukturer. Faktisk er tresøylefundamentet bare begrenset til lysthus.

Søylebånd basert på TISE-teknologi . Denne typen fundamenter er ennå ikke testet i riktig skala, siden det er en relativt ny oppfinnelse. Likevel har det i løpet av driftsårene ikke blitt mottatt alvorlige klager, og generelt forventes alle de beste egenskapene til de to basestypene som allerede er beskrevet ovenfor fra et slikt fundament.

Betydningen av designet er at den i den nedre delen ser ut som et vanlig søylefundament. Søylene går 4-5 m under jorden, så de er ikke redde for noen særegenheter ved klimaet, mens støttene lages utelukkende ved å helle armering med betong. Dette gjøres fordi den øvre delen av strukturen er et typisk stripefundament, som i dette tilfellet ikke hviler på bar bakke, men på søyler.

Den største fordelen med "båndet" - evnen til å motstå bygninger med betydelig vekt - er fortsatt, mens materialforbruket blir mye mindre selv i de nordlige områdene av landet, fordi den nedre delen av fundamentet er relativt økonomisk.

Den største ulempen med en slik løsning regnes som en relativt lang arrangementstid, for at en lett konstruksjon skal tåle betydelige belastninger, må den støpes helt av betong. Den nødvendige styrken oppnås med dette materialet innen omtrent fire uker, mens det er lurt å velge tørt og varmt vær, ellers må du bruke penger på elektrisk oppvarming. På samme tid har til og med en slik universell utforming visse driftsbegrensninger: på sumpete jordarter er det svært sannsynlig at fundamentet er skjevt eller at polene er atskilt fra "båndet".

Bunke

Hvis jorden viser seg å være for upålitelig, selv for et søylefundament, er dette ennå ikke en grunn til å forlate byggingen av et hus. Hvis landet på stedet er preget av høy flytbarhet og lav tetthet, er sumpete eller har en høy spaltekoeffisient, er den mest hensiktsmessige løsningen å organisere fundamentet ved hjelp av hauger.

Det skal bemerkes at deres bruk ikke er forbudt på tomter med fast land, hvis det bare er mer lønnsomt for kunden av en eller annen grunn.

Peler er vanligvis prefabrikkerte betong eller armert betong, metall eller tre, ofte med en skrueende for lettere inntreden i bakken. De fleste forstår begrepet hauger som et slikt utvalg som stående hauger. Disse støttene trenger inn i en dybde på 4-6 meter, på grunn av hvilke de ofte passerer gjennom hele laget av myk jord og støter mot et solid fundament, noe som sikrer stabiliteten til den fremtidige bygningen.

I noen tilfeller er imidlertid ikke selv denne dybden nok til å nå pålitelige bergarter . Men hauger (nå hengende) kan også brukes i dette tilfellet. Selv om de visstnok ikke har pålitelig støtte, tillater deres betydelige fordypning under forskjellige deler av bygningen dem å oppnå riktig balanse.

Det er kjørte og rammede hauger . De første er støtter produsert på anlegget, som drives i bakken av spesialutstyr. Det komprimerer også jorda rundt haugen underveis, noe som gir ekstra stabilitet. Rammede hauger er praktisk talt ikke forskjellige fra søylene som ble brukt til å lage et søylefundament - de er utstyrt allerede på byggeplassen.

Uavhengig av type hauger må det installeres en grill på toppen av dem, som er det direkte grunnlaget for det fremtidige huset. Det er nødvendig å velge materialet for det med tanke på bygningens planlagte vekt - som regel lages en tregrill for trebygninger, og betongplater brukes til steinhus.

Haugfundamentet er en av få typer fundament som absolutt ikke har noen begrensninger på terrenget.

Det er mulig å bygge et hus på hauger, selv på en myr eller et kvikksand; torvmyrer og nedsenket jord vil heller ikke bli et hinder for å kjøre i hauger. Bunkefundamentet er også etterspurt i de områdene der det er et radikalt nivå på overflatehellingen.

Platen

Denne typen fundament brukes massivt i byer, hvor grunnlaget for tunge bygninger med flere etasjer er skapt med denne metoden, men denne teknologien brukes også i privat konstruksjon. Dette kan skyldes den ekstremt lave kvaliteten på jorda på stedet i en situasjon der eieren ønsker å ha et virkelig imponerende og tungt hus. Det er åpenbart at en tørket myr eller torvmyr ikke vil tåle en slik belastning, så vel som søyle- eller haugfundamenter, og "båndet" vil sannsynligvis deformeres på grunn av ustabilitet i den omkringliggende jorda.

Platefundamentet, som navnet tilsier, er en solid armert betongplate som, hvis noe skjer, vil bevege seg sammen med hele strukturen i bygningen, men sistnevnte vil garantert forbli intakt. En slik løsning kalles med rette den mest pålitelige, sterke og holdbare - den tar faktisk opp solid stein, som ville bli det ideelle grunnlaget for et tungt hus. Ulempene er selvfølgelig direkte knyttet til kompleksiteten og de høye kostnadene ved å arrangere et slikt fundament, fordi det vil kreve en enorm mengde materialer, spesialutstyr og flere arbeidere.

Det vil ikke være mulig å lage et flisefundament selv på en uke - det vil ta minst en måned å grave en grop, sveise en forsterkningskasse i den, fylle den med betong og vente til den blir sterkere. Tilrettelegging av et slikt fundament er et presserende behov, ikke besparelser.

Det er ikke overraskende at et grunnfundament nesten aldri er bygget på pålitelig solid jord .- for et privat hus viser det seg vanligvis å være overflødig. Imidlertid vil det komme godt med på leire- og innsynkningsjord, i sumpete og torvete områder, på kvikksand eller grov jord, og selv da bare hvis den estimerte vekten av bygningen ikke tillater bruk av fundamenter av andre typer.

Materialer

Materialtypene som brukes i konstruksjonen av fundamenter er svært mange - alt avhenger ikke bare av vekten av den fremtidige strukturen og spesifikasjonene til jorda, men også av den valgte typen fundament og priser på forskjellige byggematerialer i en bestemt region. I begynnelsen av artikkelen ble tre, murstein og betong nevnt som hovedmaterialene, men du kan ikke bare bruke dem, spesielt hvis vekten til den fremtidige bygningen ikke er så signifikant.

Et stripefundament for en lett bygning kan bygges av relativt lette materialer - de samme skumblokkene eller blokken. Hvis jorda under byggeplassen har god pålitelighet, og selve bygningen er planlagt å være liten og bygget av de samme lette materialene eller ekspanderte leirebetongblokker, er det sannsynlig at et slikt fundament vil være tilstrekkelig.

Her kan du ikke klare deg uten nøyaktige beregninger, som du bør kontakte fagfolk for, men for større pålitelighet kan du bare styrke strukturen ved å legge til bredde og dybde til den eller duplisere alle veggene under jorden, og ikke bare de ytre.

Bruk av metall er sannsynligvis i nesten alle typer fundamenter. Den kombinerte armerte betongversjonen kan være både søyler og et bånd, og sistnevnte kan være integrert, støpt på plass eller montert på stedet fra individuelle blokker produsert ved fabrikkmetoden. Forsterkende metallnett kan brukes selv i kombinasjon med konvensjonelle murverk. Et rent metallfundament for lette strukturer kan lages selv fra rør alene, noen av dem kan brukes som søyler eller hauger, og den andre kan sveises på toppen i form av en grill eller en base for den.

Et trefundament er relativt sjeldent fordi det ikke er så pålitelig og relativt kortvarig. Dette materialet er vanligvis foretrukket for selvoppføring av lyse bygninger: små hagehus og lysthus laget av samme tre.

Dette materialet er verdsatt for dets tilgjengelighet og muligheten for enkel behandling selv hjemme, fordi teoretisk sett kan et fundament av en søyle- eller haugtype monteres selv fra gamle jernbanesviller. En annen ting er at slike søyler eller hauger må beskyttes i tillegg, og selv om det vanligvis anbefales å bruke spesielle impregneringer mot insekter, gnagere eller fuktighet, vil til og med takmateriale, som kan bli igjen etter taktekking i hovedhuset, hjelpe til med å løse det siste problemet. Plater med takmateriale må vikles tett rundt den delen av haugene som går dypt ned i bakken. Det skal imidlertid huskes at takmateriale bare beskytter mot fuktighet, men ikke mot fullverdig flom.

Valgkriterier

Det er ikke for ingenting at typer fundamenter er så mange - hver har sine egne fordeler og ulemper, fokusert på forskjellige konstruksjonsforhold og kundeforespørsler. Et fundament som er rost av alle, passer ganske enkelt ikke på jorda på et bestemt nettsted, men det vil være bedre enn et altfor dyrt eller for sofistikert alternativ.

Mange eiere vil for eksempel ikke bruke mye, fordi de leter etter den billigste måten å bygge en base på. Når det gjelder kombinasjonen av pris og kvalitet, synes det grunne stripefundamentet å være det beste, men det forutsetter at jorda allerede vil være ganske stabil, og selve huset vil være relativt lett. Hvis minst ett av de angitte kravene ikke er oppfylt, er det bedre å glemme besparelser og ta vare på påliteligheten, ikke fra prisen, men fra holdbarheten under de nåværende forholdene.

Et grunt bånd er nesten det eneste riktige alternativet for en sommerbolig, hvis grunnvannet ligger på et høyt nivå, ganske nær overflaten.

Enhver annen type fundament vil miste posisjon her, siden jordfuktighet om sommeren vil tære på materialet, og i kaldt vær vil det føre til at jorda hever og provoserer sprekker i veggene. Under slike forhold vil det være nødvendig å begrense oss til bygging av et lavhus fra lette SIP-paneler. Alternative alternativer som hauger vil gi omtrent samme effekt, men deres uavhengige konstruksjon er ikke mulig og krever dyrt utstyr.

Enhver type fundament kan bygges på bulk og sandholdig jord forutsatt at jordens tetthet er ganske høy. Slike baser fører vanligvis lett vann inn i de dypere tarmlagene, så området under huset er svært motstandsdyktig. I dette tilfellet styres de av det faktum at basen som bygges ganske enkelt tåler strukturen sin vekt til minimale kostnader. Kravene til de bygningene hvis grunnlag er planlagt å bli bygget på leire er helt like, men med en presisering - forekomsten av grunnvann må være under nivået av frysing av jorda i denne regionen.

Bygninger er vanskeligst å konstruere på kvikksand, torvmyrer, sump og andre upålitelige overflater. Det er bare to alternativer her - enten raske og relativt billige hauger, eller et solid og pålitelig grunnfundament. Valget avhenger utelukkende av bygningens vekt, siden du ikke skal forvente at haugene tåler selv et en-etasjers, men tungt hus under slike forhold.

Hvis problemet med stedet ikke ligger så mye i mislykkede jordarter, som i for ujevnt terreng, må du velge mellom stolper og hauger. Begge alternativene lar deg jevne ut selv en betydelig skjevhet, så du må ofte velge bare hva de omkringliggende byggefirmaene kan tilby, og ta hensyn til den forespurte kostnaden.

Beregning

Å bestemme typen og de eksakte parametrene til fundamentet er en ganske vanskelig ingeniøroppgave, siden mange faktorer må tas i betraktning. Hvis huset er planlagt å være solid og stort, og jordsmonnet på stedet ikke er stabilt, er det bedre å overlate denne oppgaven til kvalifiserte fagfolk som kan gi en garanti for at strukturen som er under konstruksjon, ifølge deres tall, vil stå for mer enn et dusin år.

Det er nødvendig å forstå at det ikke er verdt å vurdere jordens tetthet eller nærheten av forekomsten av grunnvann "med øyet" - alle målinger bør gjøres i henhold til formlene. Et unntak kan være en komplett kopi av en annen bygning, forutsatt at den bokstavelig talt er på det tilstøtende stedet.

I de fleste tilfeller blir imidlertid grunnlaget reist av hendene på spesialister, som samtidig utfører de nødvendige beregningene . I dette tilfellet kan eieren også grovt bestemme hvilket fundament som er nødvendig for å få en foreløpig ide om beløpet som må legges ut for byggematerialer. For dette formålet kan du ta omtrentlige verdier som er enkle å finne på Internett.

For eksempel, hvis vi snakker om et stripefundament, avhenger dens dybde av jordens frysing: jo lenger nord stedet ligger, desto større er det vanligvis. I dette tilfellet vil tapen gå dypt ned i minst en halv meter, så denne verdien bør tas som minimum. Ta også hensyn til at en slik kjeller vanligvis stiger minst 20-30 cm over bakken. Lengden bestemmes ved å summere lengden på alle veggene som fundamentet ligger under. Tykkelsen på den fremtidige støtten er omtrent 20% større enn tykkelsen på veggene som er bygget over bakken.

Takket være alt som er beskrevet, er det mulig å bestemme det omtrentlige volumet på båndet, som lar deg beregne mengden blokkmateriale eller betong som stripefundamentet skal helles med. I dette tilfellet bør beregningene også ta hensyn til et lag med knust stein på 30 cm og et lag med sand på 10 cm, som bunnen av grøften fylles opp over hele lengden allerede før oppføringen av hovedstrukturen. Kostnadene vil ikke være fullstendige hvis du ikke tar hensyn til kostnadene for lathing og armering, samt vanntettingsmaterialet som skal foretes med grøften.

Beregningen av kostnaden for et søylefundament bør begynne med det faktum at søylene vil ligge med et trinn på 2, 5-3 meter fra hverandre - herfra blir antallet bestemt. Dybden på søylene er valgt på en slik måte at de når jordens ikke-frysende lag, men samtidig er de over grunnvannstanden. Mengden sand, pukk, vanntetting og forsterkning beregnes ut fra antall søyler, med tanke på tykkelsen - det er tross alt ingen grøft som går langs hele omkretsen, men alle indikatorer knyttet til båndfundamentet er bevart.

Hver for seg må du planlegge grillen - arealet er tilnærmet lik eller litt overstiger området til hele bygningen, så det gjenstår å bestemme materialet og tykkelsen.

Haugfundamentet beregnes på omtrent samme måte som søylefundamentet . Kolonnebåndstypen, som er en kombinasjon av søyle og stripe, beregnes som to separate grunnlag.

Skalaen på platefundamentet er sterkt avhengig av om kjelleren eller kjelleren vil bli utstyrt. Hvis ikke, vil en platetykkelse innen en halv meter være tilstrekkelig, selv om det eksakte tallet avhenger av bygningens vekt, og for kjellerutstyr gjelder den beskrevne platestørrelsen bare for bunnen av kjelleren. Sand og pukk er spredt over hele overflaten av gropen, hvis dimensjoner ikke skal overstige dimensjonene til huset vesentlig, vanntetting legges ut langs bunnen og veggene.

Hvis en kjeller blir designet, bør det være nok betong og armering for støpte vegger og tak. I dette tilfellet kan veggene beregnes og konstrueres i full analogi med et stripefundament; i stedet for kjellergulv kan betongplater eller tremateriale brukes.

Årsaker til deformasjon

Selv de mest pålitelige strukturene begynner å forverres over tid, men dette er ingen nyhet, med mindre fundamentet uforventet raskt deformeres. Hvis dette skjer, vil det være ganske vanskelig å fikse problemet, så det er bedre å undersøke de mulige årsakene på forhånd for å unngå et slikt problem.

• Feil beregning Er den vanligste årsaken til grunnproblemer. Den aller første feilen er feil fastsettelse av bygningens vekt nedover, når det viser seg at basen rett og slett ikke støtter hoveddelen. Et annet alternativ er ønsket om å spare penger, da eieren håpet at det billigere materialet ikke ville være verre enn det dyre. En feil bestemmelse av nivået på grunnvann eller jordtetthet er ikke utelukket - med andre ord, selve grunnlaget ble valgt feil.
• Brudd på teknologi - en grunn som ofte viser seg å være kritisk når det gjelder selvbygging av fundamentet. Før du driver med kapitalbygging, må du i detalj studere egenskapene til bygningsmaterialene som brukes.

For eksempel, hvis armeringen helles med betong på et byggeplass, må du vite at maksimal tetthet ikke oppnås - du trenger en spesiell teknikk som blander den utstøpte massen og sikrer at den sitter godt, selv før den tørker. Hvis dette ikke er gjort, vil det forbli luftbobler i den herdede betongen og danne hulrom, og deretter kan det synke under et helt ferdig hus med mennesker som bor i det. Selv godt blandet og herdet betong gjenkjenner ikke hastverk - det må stå i omtrent en måned før byggearbeidet fortsetter på toppen av fundamentet.

Ting som riktig beskyttelse mot fuktighet virker åpenbare, men de blir ikke alltid observert fullt ut, og tross alt kan sømmen på et prefabrikkert fundament lett bli deformasjonsmessig hvis det kommer vann. Når det gjelder tre, må det i tillegg beskyttes mot insekter.

Ha på - fenomenet er ganske naturlig, og hvis materialene ble valgt og behandlet riktig, kan dette problemet allerede oppstå før eiers barnebarn. Imidlertid kan en plutselig "overraskelse" komme fra et fundament bygget av resirkulerte materialer: mange eiere bruker metallrør eller tresviller i stedet for stolper eller hauger. Hvis disse materialene tidligere ble brukt i det minste i en eller annen form, så har de allerede en slags slitasje, så bruksperioden vil være ganske ubetydelig. Når det gjelder tre, er det slett ikke holdbart, så i de fleste tilfeller viser det seg å være dumt å stole på dets langsiktige utnyttelse.

Service

Det er logisk å anta at rettidig vedlikehold av fundamentet kan spille en nøkkelrolle for å utvide driften. For eksempel kan en rettidig identifisering av feilene lære deg om problemene som designet står overfor og iverksette presserende tiltak for å eliminere dem. Utseendet til sprekker i en betongkonstruksjon innebærer rydding og umiddelbar reparasjon, men hvis sprekk oppstår for tidlig, bør du nøye se etter årsaken til at dette skjer, med fokus på vanlige årsaker til deformasjon.

Det skal også forstås at fundamentet er funksjonelt, men vanligvis interiøret i en bygning. Hvor det er mulig, er det verdt å bruke en beskyttende overflate, for da vil det ta hele støtet av slaget, og det er mye enklere å bytte det ut enn å fullstendig reparere hele fundamentet.

Det er klart at en betydelig del av fundamentet forblir usynlig, og ligger under jorden, men i det minste kan den synlige delen males på utsiden med en vannavvisende maling for å beskytte den mot de negative effektene av nedbør. Et verdig alternativ både ute og inne kan være vanntett gips.

For større holdbarhet av slike reparasjoner og økt beskyttelse av det samme treet mot skadedyr, kan det samme armeringsnettet brukes, som under renoveringen igjen legges på fundamentet og dekkes med et nytt lag gips. I noen tilfeller bøyer og bryter det gamle armeringsnettet på grunn av generell deformasjon av fundamentet eller feil festing, og bryter gjennom det beskyttende etterbehandlingslaget - i dette tilfellet bør du umiddelbart kutte av de utstående og utstående endene, og lukk gapet.