Gjør-det-selv Drivhus Fra Et Profilrør (53 Bilder): Buer For Rammen, Dimensjonale Tegninger Og Trinnvis Produksjon Av Hjemmelagde Drivhus

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-09 13:38

Det er mange varianter av drivhus. Noen er laget av tre, andre er laget av polykarbonat og så videre. Konstruksjoner laget av metallprofiler (rør) fortjener spesiell oppmerksomhet. Det er dette materialet som kan tjene lenge og tåle sterke destruktive effekter.

Funksjoner og typer

De fleste anbefalingene som finnes på Internett er basert på standard rørformede design. Profilrøret kan enten være rektangulært eller firkantet.

Hjemmelagde drivhus utføres vanligvis i ett av tre alternativer:

• festet til hus (taket kan være skråstilt eller ovalt, uten uttalt symmetri);
• frittliggende buede bygninger;
• drivhus "hus" utstyrt med gaveltak.

Den typiske størrelsen på komponentene bestemmer de vanligste bygningsdimensjonene: 3, 4, 6 eller 12 m i lengde, fra 2 til 6 m i bredden. De mest praktiske dimensjonene for et par parallelle senger er 3x6 m, for tre senger-3-12x4-6 m.

Fordeler og ulemper

Et drivhus laget av et profesjonelt rør har fem styrker:

• designet fungerer lenge;
• blokker er løst ganske enkelt;
• montering er enkel og praktisk;
• konstruksjonen kan gjøres i hvilken som helst konfigurasjon du liker;
• de påførte beleggene er veldig forskjellige.

Når det gjelder ulempene, er det ganske vanskelig å bøye profilen . Løsningen på problemet er som følger: bøy et av rørene fylt med sand, prøv å gi det den mest nøyaktige formen, og bruk det som en mal.

Valg av profil og form på strukturen

Ved fremstilling av et firkantet eller rektangulært rør kan følgende brukes:

• varm deformasjon;
• kald deformasjon;
• elektrisk sveising;
• elektrisk sveising kombinert med kald deformasjon.

For å lage buer trenger du et 20x40 profilrør (10 stykker hver), med en omtrentlig lengde på 580 cm. Det er to alternativer: enten be om skjæring umiddelbart til ønsket størrelse, eller kjøp konvensjonelle modeller med en størrelse på 6 m. For buede strukturer, bør du ta materiale med en 4x2 seksjon. Overliggerne er konstruert av 2x2 metall (67 cm lang).

De offisielle kravene til et formet rør er etablert av GOST 8639-82 og 8645-68. Det er alternativer basert på forskjellige metaller, oftest foretrekker byggherrer stål med et eksternt korrosjonslag. Optimal forsterkning oppnås med fire avstivere som tar maksimal belastning.

Galvanisert profilrør må ha et spesielt lag både innvendig og utvendig . Det er ikke vanskelig å skille materiale av høy kvalitet - det skal være ganske lett. Rammen laget av den er ikke vanskelig å flytte til et annet sted eller transportere den med bil. Takket være det solide beskyttelsesbelegget minimeres risikoen for korrosjon.

Hvis du trenger en garanti for økt mekanisk stabilitet i konstruksjonen, kan du ta et profilgalvanisert rør med ekstra forsterkning. Slikt materiale overfører rolig trykk opp til 90 kg per 1 kvm. m. I henhold til bestemmelsene i GOST kan slike strukturer tjene opptil 20 eller til og med 30 år. Selv om det galvaniserte laget er bøyd, vil bulker og andre defekter vises på det, men belegget vil nesten helt sikkert forbli intakt i lang tid.

Sveising brukes til å lage en ramme av et ubeskyttet rør. Galvaniserte elementer er forbundet med bolter, spesielle forbindelsesstykker eller hjørner. Det er ikke veldig praktisk å bruke metallelementer med stor diameter fordi de er for tunge og ubehagelige.

Prosjekt og forberedelse

Tegninger er i de fleste tilfeller tegnet i henhold til standardstørrelser - fra 300 til 1200 cm. Det anbefales å finne ut denne indikatoren hos produsenter eller selgere for ikke å betale for mye for overflødig materiale og ikke legge igjen rester.

Planene skal tydelig vise:

• utgangspunkt;
• vertikalt rettet stativer;
• tak;
• topp sele;
• Dør;
• vinduer og åpninger;
• avstandsstykker.

Når du utarbeider et prosjekt, bør du ta hensyn til belysningsnivået. Ethvert drivhus må vende mot sør. Den tillatte overflateforskjellen er maksimalt 100 mm. I samsvar med ordningen utføres merkingen av bygningen som opprettes. Stav og tau brukes til dette. Hvis du sjekker de markerte linjene diagonalt, kan du gjøre alt ganske jevnt.

Det er slett ikke nødvendig å bruke alle profiler med en seksjon på 40 x 20, 20 x 20 eller 40 x 40 mm . På grunn av den relativt tykke kroppen (fra 0,2 cm) er slike elementer ganske sterke. Horisontale avrettingsmasser kan lages av en profil med et tverrsnitt på 1 til 1,5 mm, fordi eksepsjonell ytelse ikke er nødvendig.

Når du beregner høyden på bygningen, blir de først og fremst styrt av veksten av eieren av et sommerhus eller et landsted. Det antas vanligvis at taket skal gjøres 0,3-0,4 m høyere enn de som bruker drivhuset, derfor kan verdiene variere fra 190 til 250 cm.

Dimensjonering har enda en finesse - tilpasning til etterbehandlingsmaterialet . Når rammen er dekket med en film, spiller det egentlig ingen rolle, men når du bruker polykarbonat, er det viktig å sikre at størrelsen på materialet er tilstrekkelig til å dekke hele høyden uten å kutte eller legge til. Et typisk ark med cellulært polykarbonat er 6 m langt. Ved et buet drivhus må du bruke formelen for å beregne omkretsen. Det er verdt å vurdere at en høyde på 2 m vanligvis er overdreven, men 190 cm er nesten ideelt.

Når du forbereder bygging av et prefabrikkerte drivhus, anbefales det å ta hensyn til jordens egenskaper. De beste resultatene oppnås ved installasjon i tørre områder, siden med all beskyttelse av støttekonstruksjonene er det bedre å ikke utsette dem for alvorlige tester. Sandholdig jord er bedre enn leirjord, siden den ikke blir så sumpete.

De prøver å rette den lengste siden av strukturen mot sør, så maksimalt sollys vil trenge inn. Plassering av døren i enden hjelper til med å holde varmen inne i drivhuset og lette bevegelsen rundt den.

Som praksisen til tusenvis av gartnere viser, bør døren være minst 0,7 - 0,8 m bred. Når det gjelder høyden, bestemmes den av konstruksjonens overordnede dimensjoner. Hvis det er planlagt å bygge et hovedhus, er en slags vestibyl eller korridor gunstig av to grunner: den danner et ekstra luftlag (termisk barriere) og kan brukes som et sted for lagring av inventar. Når dørene åpnes, reduserer denne luftlåsen varmetap.

Grunnbygging

Drivhus laget av formede rør er lette, men denne fordelen blir ofte til et alvorlig problem, fordi det ikke er vanskelig for inntrengere eller vindkast å bryte en slik struktur. Løsningen er å produsere et fundament av en tape eller søyle -type (valget bestemmes av jordens struktur). I alle fall, før byggestart, blir stedet grundig rengjort for forurensning, de øvre lagene av jorden fjernes. Deretter gjøres markeringer ved å stappe trepinner rundt omkretsen av strukturen som opprettes, som tjener til å holde tauet.

Deretter kan du bygge selve grunnlaget. Hvis spesielle anti-vandal egenskaper ikke er viktige, og det heller ikke er fare for sterk vind, kan du begrense deg til en søylekonstruksjon basert på asbest-sementrør.

Arbeidsprosessen omfatter flere stadier

• Bakken er boret med en strengt definert stigning. Diameteren på hvert hull skal tillate at røret går fritt innvendig uten montering.
• Når støttene er plassert i hullene, fylles de ytre hullene med passende jord som bør komprimeres.
• Den indre delen av røret er fylt med sement, slik at det ikke er hulrom.
• En metallplate eller et ferdigskåret armeringsstykke blir introdusert ovenfra (dette vil være koblingen av fundamentet og rammen til et hjemmelaget drivhus).

Rammemontering og mantel

Buen lages best av en rørbøyer. Manuelt arbeid i dette tilfellet er ikke bare vanskelig, det tillater heller ikke å oppnå den nødvendige nøyaktigheten. Monteringen av skroget begynner fra endene av strukturen. Rørseksjoner bindes vanligvis ved sveising med tees og vinkler, hvis du vil oppnå den høyeste styrken. Men når oppgaven er satt til å lage et sammenleggbart drivhus med egne hender, må du bruke koblinger. Den siste fasen er å dekke drivhuskroppen med polykarbonat.

Selvskærende skruer med termiske skiver brukes til å fikse arkene .som forstyrrer inntrengning av vann i stoffets celler. Cellene selv bør plasseres i en vinkel eller vertikalt, siden fuktighet vil begynne å stagnere i horisontalplanet og ødelegge materialet.

Et drivhus i form av et "hus" med gaveltak i full størrelse må være utstyrt med både inngangsdør og åpninger. Spesialister lager et miniatyrhus i en buet konfigurasjon med bare én dør, uten ventilasjonskanaler.

Fordelen med bueformen er at den er veldig stabil og praktisk . Den aerodynamiske kvaliteten på strukturen lar den effektivt motstå kraftige vindkast, unngå opphopning av snø og is. Problemet kan bare være å bøye profilrørene riktig. I tillegg til å bruke en rørbøyer og kontakte fagfolk, kan du også bruke enklere verktøy, inkludert en radiusmal.

Det er mulig å bøye profilen uten oppvarming med tillegg av fyllstoff, selv om dette ikke er nødvendig for elementer tynnere enn 1 cm. Hvis det likevel brukes relativt tykke komponenter, vil tilsetning av sand eller kolofonium i stor grad lette arbeidet, så det blir lettere og raskere å bøye det tykke røret selv. Noen håndverkere bruker fjærer med stor diameter som kan settes inn i hulrommet på det profesjonelle røret. De mekaniske egenskapene til en slik "hjelper" gir bøyning uten å endre tverrsnittet av profilene langs hele rørets lengde.

En annen måte å forme arbeidsstykket til ønsket form er med en bøyeplate med hull laget i . Fordypningene brukes til å ordne stengene, som vil spille rollen som et stopp. Etter å ha plassert røret mellom et par stenger som ble introdusert i platen i den nødvendige avstanden fra hverandre, begynner profilen å bøye seg, gradvis flytte kraften fra midten av metallstykket til sin periferi. Det er fullt mulig å gjøre arbeidet på denne måten, men det vil være veldig vanskelig, og resultatet vil avhenge av innsatsen.

Veldig tykke rør skal bøyes riktig etter forvarming. Å fylle profilen med nøye siktet sand bidrar til å sikre en jevn fold. Siden du skal arbeide med oppvarmet metall, må det brukes vernehansker. Det er også viktig å ta vare på sikkerheten til brannkilden.

Handlingsrekkefølgen er som følger:

• lage pyramidale treplugger (lengden er 10 ganger bredden på sålen, på det bredeste punktet skal to rør fritt komme inn);
• spor er laget i pluggene designet for å få ut varme gasser;
• brenn den ønskede delen av profilen;

• fyllstoffet frigjøres fra veldig store partikler (påtrykt på overflaten) og fra veldig små (de kan smelte inn i metallet);
• sand kalsineres ved en temperatur på 150 grader;
• en forseglet plugg som ikke har fordypninger er plassert på den ene siden av røret;

• fra motsatt retning må en trakt inn i profilrøret, ved hjelp av hvilken den kalsinerte sanden kan doseres inn i hulrommet;
• veggene banker (lyden skal dempes);
• etter å ha fylt røret med sand, bruk en annen plugg;

• bøyepunktet er markert med kritt, segmentet er godt festet i en skruestikke etter at det er påført malen;
• det sveisede røret skal bøyes med leddene plassert på siden (ikke bøy i retningen til de sveisede sømmene);
• oppvarming langs markeringslinjen skal være rødglødende;
• gir metallet mykhet, er det bøyd i en verifisert bevegelse.

Det avkjølte arbeidsstykket, for sikkerhets skyld, kontrolleres mot malen . Hvis resultatet er perfekt, fjernes pluggene og sanden ristes ut. Hvis det er nødvendig å forankre metallelementer med hverandre, er det best å sveise dem.

Gapet mellom stolpene bør være 1 m. Hvis polyetylenfilm brukes som et dekkmateriale, anbefales det å redusere avstanden til 60 cm. Slike indikatorer bestemmes av det optimale belastningsnivået på rørene. Det er situasjoner der avstanden må økes. Da må strukturen styrkes.

Deretter graves en grop med en dybde på 0,8 m, som helles med sement til den langsgående basen (høyden er 0,15 m). Videre er basene sveiset over de langsgående elementene. Metallhjørner bidrar til å øke drivhuset og påliteligheten. En murstein legges under basen, noen ganger dannes et grunt spor.

Konstruksjonen av rammen går foran:

• legge ut dekkmateriale;
• plassering av buer på toppen;
• merking med markører.

Ved kutting av dekkmaterialer gjenstår en reserve på ca 20 mm. En ramme er montert på en helt frossen løsning, den første buen er sveiset til alle langsgående baser. Når du installerer den, som når du installerer den siste profilen, brukes en lodd for å minimere feil. Følgende deler er koblet til ved hjelp av hoppere (ifølge fagfolk anbefales det å starte med å sveise buen til den høyeste jumperen).

Etter å ha installert den siste buen, er hopperne montert på enden . Profilen deres har et tverrsnitt på 20x20 mm, fordi lastnivået er lavt. Etter å ha festet dekkmaterialet, blir hull for vinduer og dører kuttet ut i det. Hver ledd av denne typen er behandlet med silikon for maksimal forsegling.

Ved å følge disse retningslinjene strengt, kan du bygge et drivhus som varer over 10 år med nesten ingen vedlikehold. Og hvis du gjør alle beregningene slik at færre segmenter gjenstår, blir arbeidet relativt billig.