Gjør-det-selv Drivhus Fra En Metallprofil: Trinnvise Monteringsinstruksjoner, Lage Et Drivhus Av En Galvanisert Profil For Gips

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-09 13:38

Drivhus kan være laget av forskjellige materialer: tre, PVC, metall, men produksjonen av drivhus fra en metallprofil har sine egne spesifikke egenskaper. Før du fortsetter med konstruksjonen, må du studere noen teoretiske grunnlag. Dette vil i stor grad lette byggearbeidene i fremtiden.

Funksjoner og typer

Mange sommerboere som foretrekker å gjøre alt med egne hender foretrekker hjemmelagde drivhus. Til tross for at helt forskjellige materialer kan brukes til dette, er konstruksjonen av et drivhus fra en metallprofil den enkleste. En slik struktur, bygget for hånd, vil ikke være dårligere enn den kjøpte, verken i utseende eller i funksjonalitet. Det skal imidlertid tas i betraktning at konstruksjonen vil ta mye tid og kreve en anstendig innsats.

Umiddelbart er det verdt å reservere seg på at det ikke alltid er en god idé å gjøre drivhuset selv ., siden mange står overfor manglende evne til å kjøpe billig materiale av høy kvalitet. Så før du bestemmer deg, må du nøye beregne alt og finne ut hvilket av alternativene som er mer rasjonelt - kjøpt eller hjemmelaget.

Uten å dvele ved typer eksisterende strukturer, er det verdt å påpeke de mest vellykkede løsningene som bidrar til å bekjempe vinterens russiske realiteter. Så nå kan du ofte finne drivhus med en sammenleggbar eller med et forsterket tak i stedet for vanlige.

Med sammenleggbart tak

Et avtagbart tak er et dårlig alternativ for de drivhusene som er i drift hele året. Men denne løsningen er perfekt i tilfeller der drivhuset er sesongmessig, for eksempel en sommerhytte. Fjerne taket sikrer at det ikke er tung belastning på profilene, og om nødvendig kan taket returneres tilbake, jorda inne kan rengjøres. Drivhuset kan deretter brukes igjen.

Et sammenleggbart tak kan ikke konstrueres av hvert kledningsmateriale , men bare fra lett og holdbar, slik at det ikke er fare for å skade den under demontering. Når du velger et drivhus med et tak av denne typen, må du umiddelbart vurdere om du også vil demontere veggene for vinteren. Dette gjøres i tilfeller der stedet ligger i et vindfullt område, og det er en mulighet for at hele drivhussystemet i dårlig vær ganske enkelt kan blåse bort.

Dette alternativet vil kreve ekstra lønnskostnader for årlig fjerning og installasjon av taket, samt vedlikehold av den åpne profilrammen.

Forsterket tak

I tilfeller der det ikke er mulig å bygge en struktur med et avtagbart tak, tyr de til å styrke rammen. Det kan være mange årsaker til dette. Behovet for bruk av drivhuset året rundt og økt risiko for ødeleggelse av vind er bare noen få av dem.

Forsterkningen gjøres i to trinn . For det første krymper trinnet mellom gårder. Dette er navnet på hvert profil tverrgående "lag" av rammen, som omkranser veggene og taket. For det andre, under installasjonsprosessen, er ytterligere elementer festet: jibs som styrker stativene. Kraftige metoder brukes til å feste alle elementene, for eksempel sveising.

Å bygge en forsterket struktur kan økonomisk være det samme som å kjøpe et ferdig drivhus. En beregning utført på forhånd vil hjelpe deg med å finne ut om det er verdt å lage en profil, eller om det er bedre å kjøpe en ferdig en umiddelbart.

Typer strukturer

Det finnes utallige design av drivhus laget av metallprofiler. Ikke alle er egnet for å bygge dem selv. For eksempel komplekse halvcirkelformede utvidelser, drivhus som ligner igloer - husene til nordboere, avrundede drivhus krever bemerkelsesverdig erfaring, så vel som tilstedeværelsen av profiler med ønsket form. Til tross for at hver av dem er praktiske og har en stor mengde brukbar plass, er de bare tilgjengelige for kjøp ferdige.

Et annet problem er enkelheten i designet med utilstrekkelige funksjonelle kvaliteter . For eksempel er drivhus som en utgravning, bare en meter høyere, veldig enkle å bygge, men det blir for lite plass inne, og gartneren har ingen steder å snu.

I praksis er de vanligste fire typer bygninger som kan lages for hånd, mens de vil være komfortable og fullt ut oppfylle kravene til belysning og brukbart område.

Ifølge Meatlider

Drivhus av denne typen kan enten være buet eller gavl. Forskjellen fra vanlige tak her ligger i plasseringen av bakkene: det ene er plassert litt høyere enn det andre, og det gjenværende gapet justeres for ventilasjonsåpningene. Dermed er drivhus ifølge Meatlider det beste alternativet når det gjelder ventilasjon, luftsirkulasjon inne.

Imidlertid viser ikke alt seg så enkelt. Et slikt drivhus kan ikke utstyres med et avtagbart tak, så det vil ikke være egnet for snødekte områder. Å styrke rammen her vil være mye vanskeligere på grunn av takets spesielle design, så det vil ikke bare være nødvendig med grundig planlegging, men også noen ingeniørkunnskaper. Med et ord, hvis det er en slik mulighet, er det best å betro design og konstruksjon av et drivhus av denne typen til fagfolk eller kjøpe et ferdiglaget. Hvis du er trygg på dine evner, kan du prøve å beregne alt selv.

Mono-pitched

Oftest brukes drivhus med skråtak som forlengelse av garasje, hus, badehus og andre solide og stabile bygninger. Slike design er ikke bare enkle, men også praktiske. Det er mye plass i dem, i tillegg kan du spare betydelige penger på oppvarming.

Hvis du passer drivhuset nær veggen, vil noe av varmen fra huset bli overført til drivhuset.

Det er en rekke spesifikke krav som er iboende i skurdesign , og den første av disse er beliggenheten i forhold til hovedbygningen. Det er viktig at drivhuset ikke er i skyggen, ellers vil det ikke fungere å dyrke lysglade planter i det. Dette betyr at du må forlate størstedelen av de vanlige avlingene: agurker, tomater, paprika, løk, frukt - druer, jordbær og andre. Den optimale plasseringen av det tilstøtende drivhuset er på sørsiden av fasaden.

Gavl

Gavl frittliggende drivhus finnes i mange private områder. Dette skyldes det faktum at de ofte smelter perfekt sammen med omgivelsene på grunn av sitt klassiske utseende. Dette gjelder spesielt når selve huset også er utstyrt med gaveltak.

Disse drivhusene har mange fordeler. For det første kan de forsterkes og utstyres med et avtagbart tak. Det andre alternativet er ikke nødvendig hvis drivhuset har høye bakker: snøen vil ganske enkelt gli av dem. For det andre er det enkelt å bygge et slikt drivhus på grunn av at det har en intuitiv struktur. Du kan lage en tegning selv, uten forberedelse. For det tredje viser selve drivhuset seg å være romslig inne. Selv på et lite område kan du passe maksimalt med avlinger.

Buet

Den buede typen er den vanligste av alle, og buer kan reises både fra rette deler av profilen og ved hjelp av et spesielt buet element. Forskjellen vil bare være merkbar på nært hold.

Buede drivhus har alle de samme positive egenskapene . Som gavl må du imidlertid fortsatt kjempe mot at de kan falle under snøvekten - ingen høy skråning vil redde dem.

En annen fordel med buede drivhus er god luftsirkulasjon i dem på grunn av det hvelvede taket.

Uansett hvilken konstruksjon du velger, husk at garantien for deres lange service er materialer av høy kvalitet og korrekt installasjon. Bare i dette tilfellet vil et drivhus laget av en metallprofil vise seg å være sterkt nok. Ellers, uansett hvor hardt du prøver, vil hele strukturen raskt bli ubrukelig på grunn av noen mindre feil.

Fordeler og ulemper

Et drivhus bygget med profiler har sine egne fordeler og ulemper.

Det er flere aspekter ved positive egenskaper

• Økonomisk komponent. Selvbygging kan ofte spare betydelige penger, mens kvaliteten på drivhuset vil være på et ganske høyt nivå.
• Uavhengig valg av form og størrelse. Underveis kan du justere begge deler, og du trenger bare å kjøpe de manglende delene, og ikke bestille et nytt drivhus, slik det er med den kjøpte.

• Lang levetid. For produksjon av profiler brukes galvanisert stål, som ikke egner seg til etsende endringer. Derfor vil slike profiler ikke ruste på grunn av fuktighet, og drivhuset vil stå lenge.
• Lett vekt. Takket være dette kan hele strukturen reises alene og senere omorganiseres på stedet hvis du skulle bygge et mobilt drivhus.
• Enkel installasjon. Spesiell kunnskap og ferdigheter er ikke nødvendig for konstruksjon.

Manglene ved et hjemmelaget metalldrivhus er ikke så mange . Faktisk er det bare en ulempe, og det ligger i at rammen ikke tåler snømassen, men for å løse dette lages drivhus med et demontert tak eller en forsterket ramme.

Valg av profil og form på strukturen

I utgangspunktet brukes gipsprofiler for bygging av drivhus. De presenteres på markedet i et stort utvalg både i styrkeegenskaper og i dimensjoner: bredde, høyde, lengde, tykkelse av stål. Det er verdt å merke seg at ikke alle profiler er egnet for konstruksjon. De mest brukte firkantede profilkonstruksjonene med et tverrsnitt på 20-40 mm og med en tykkelse på 1 mm. For disse formålene er bare bærende tak- eller veggprofiler egnet.

Du kan finne en spesialisert sikksakkprofil for drivhuset . Det er nødvendig for å fikse filmen. En sikksakkstang inne i en profilstrimmel kalles et klipp. Så filmen klemmes mellom endedelen av profilen og den tilstøtende siden av klippet, som et resultat av at den er godt festet.

Bekledningsmateriale

For å dekke drivhus fra en metallprofil, brukes ikke bare film. Det er også mange materialer med god lysgjennomgang og utmerket varmebesparende ytelse. Å fikse dem er noe vanskeligere, og omsorg er nødvendig litt annerledes. Det er verdt å vurdere hvert av kledningsmaterialene mer detaljert.

Film

Alle er kjent med de klassiske drivhusene dekket med en tykk PVC -film. Dette alternativet har både fordeler og ulemper. På den ene siden er filmen lett å feste og om nødvendig demontere. Det er nesten helt gjennomsiktig, som et resultat av at et slikt belegg garanterer tilstrekkelig penetrasjon av sollys i drivhuset. Filmen har utmerket varmeisolasjon, og varmen kommer ikke ut. På den annen side kan ikke filmbelegget matche styrken til de andre. Hvis den trykkes godt, vil den rive.

Likevel brukes filmen oftere enn andre materialer på grunn av den lave kostnaden. Tross alt kan du ikke bare bruke en spesiell film, men også den som allerede er tilgjengelig på gården. For eksempel kan en beskyttende film forbli etter levering av møbler eller andre store gjenstander. Få mennesker blir stoppet av at dette materialet ikke brytes ned i det hele tatt, men fra et miljømessig synspunkt er det utrygt.

Polykarbonat

Polykarbonatpaneler begynte å bli brukt for ikke så lenge siden i drivhuskonstruksjon. Dette materialet overfører lys godt og frigjør heller ikke varme. Polykarbonat produseres i to typer: monolitisk og cellulært. Den monolitiske er ikke egnet for drivhus på grunn av kostnaden, men den billigere mobilversjonen kan brukes.

Ved leddene må materialet forsegles forsiktig for å forhindre varmetap . I dette tilfellet bør de nedre kantene stå åpne slik at materialet "puster". Den hardtslående sannheten er at polykarbonat ikke kan bøyes, så det kan bare installeres på flate rammeflater. For å kutte polykarbonatplater må du også bruke spesialverktøy. Ellers vil materialet rett og slett sprekke og bli ubrukelig.

Doble vinduer

Bruk av doble vinduer er en ny praksis for bygging av drivhus. Doble vinduer har en rekke fordeler. For eksempel kan de ikke knuses: glasset sprekker bare, og fragmentene flyr ikke rundt. Dette gjør materialet flott for de tilfellene der barn ofte leker i området med drivhuset. Sverdens utilsiktede slag er ikke skummelt her, og i så fall vil det ikke oppstå fragmenter, så barna vil ikke kunne kutte seg selv.

Doble vinduer kjennetegnes ved økte varmebesparende egenskaper . Dermed er de en utmerket løsning for regioner med harde vinterforhold. Av dette kan vi konkludere med at vinduer med glass gjør flotte vinterdrivhus. Mange doble vinduer har en funksjon som beskyttelse mot skadelig infrarød stråling, slik at bare strålene i det "nyttige" området kan passere gjennom. Det er spesielle anti-vandal-modeller med økt holdbarhet.

Glass

Glassdrivhus blir gradvis en fortid på grunn av glassets ytelsesegenskaper som materiale. Det er veldig skjørt, så mekanisk belastning kan ha fatale konsekvenser. Imidlertid har glass en fordel, som lar deg lukke øynene for alle manglene: det overfører perfekt sollys, som et resultat av at temperaturen i drivhuset viser seg å være flere grader høyere enn i lignende materialer i samme område.

En annen ulempe med glass, på grunn av at mange nekter det, er de høye kostnadene . Noen driftige sommerboere har funnet en løsning på problemet. De samler unødvendige vinduskarmer av glass og bruker dem som deler til drivhuset. Det viser seg som en panelstruktur. Det er praktisk å feste trerammer til metallprofiler, men det må huskes at de har en imponerende vekt, så rammen må forsterkes. For eksempel kan du lage det fra doble profiler.

Plexiglass

I motsetning til andre materialer som er gitt, kan plexiglass bøyes, slik at det får form av en bue, og det bøyde arket vil ikke miste styrkeegenskapene. Plexiglas tykkelse varierer fra 5-15 mm. Dette indikerer at det vil være enkelt å fikse det på en metallprofilramme ved hjelp av vanlige selvskruende skruer, "bugs".

Lysoverføringen til plexiglass er på et høyt nivå, og jo tynnere den er, desto mer lys kan den overføre. Men når det gjelder styrke, fungerer alt i motsatt retning: jo tykkere plexiglass, jo sterkere er det.

Plexiglas er lett, så med sin hjelp er det enkelt å kappe drivhuset på en profilramme.

Ekstra oppvarming er nødvendig for et helårshus i plexiglass . Det er best å lede det til fundamentet, slik at det er mulig å demontere den gamle strukturen og bygge en ny, uten å gjøre oppvarmingen igjen.

Festemidler

En rekke enheter brukes til å feste profilene til hverandre og for påfølgende festing av kledningsmaterialet til rammen. Det er verdt å dvele nærmere på dem, siden du sammen med profilene må kjøpe tilsvarende tilbehør.

For å feste delene sammen trenger du metallskruer . Selvskruende skruer av en bore- eller selvskruende type vil definitivt være nødvendig. Andre vil ikke kunne skjære gjennom metallet. Modell 4, 2x16 mm er egnet. Du bør ikke velge "insekter", det er bedre å foretrekke modeller med flat hatt: de vil ikke komme i veien over tid.

Skruer er nyttige for å feste ark av polykarbonat, plexiglass eller andre relativt harde belegg. Du må først bore hullene, og deretter skru inn skruene.

En sikksakkprofil vil være nødvendig for å sikre filmen.

Før du begynner å bygge, må du fylle på følgende verktøy.

Den inneholder flere komponenter

• Kvern for saging av profiler. Det anbefales ikke å bruke det, da det kan skade det galvaniserte dekselet, noe som vil føre til korrosjon i fremtiden.
• Kald galvanisert. Selges i spraybokser. Den brukes etter arbeid med en kvern eller på sveisesømmer.
• Saks for metall. Nødvendig for å kutte myke profiler.
• Skrujern. Forenkler arbeidet med selvskruende skruer.
• Lasernivå, loddlinjer. De vil hjelpe til med å justere rammen riktig i forhold til bakken.
• Konstruksjonstape. Måtte ta målinger.

Når det gjelder tilleggsmaterialer, trenger du veldig lite:

• selvskruende skruer, plugger, bolter for festing;
• gulvmateriale i riktig mengde.

Prosjekt og forberedelse

Først må du bestemme hvordan drivhuset ditt vil se ut. Det må utarbeides en fullverdig tegning med alle dimensjoner. Dette kan gjøres på papir eller i et dataprogram for 3D -modellering, samt bestille en individuell plan fra et spesialisert selskap.

I tillegg må du forberede nettstedet . For å gjøre dette blir det renset for rusk, sod er helt fjernet fra det. Dette er gjort for å gjøre det lettere å legge grunnlaget. Det vil også bli lettere i fremtiden å dyrke drivhusavlinger på slik jord.

Behandle profilene med et ekstra korrosjonsmiddel for å sikre at de etter en tid ikke ruster, til tross for det eksisterende galvaniserte belegget.

Grunnbygging

Et komplekst fundament for drivhuset er ikke nødvendig. Faktisk kan du bruke en eksisterende fra en låve eller sommerdusj. Oppgaven til grunnlaget for drivhuset er å forhindre at det flyr vekk.

Siden basen ikke trenger å ha økt styrke, vil en vanlig tape gjøre

• Først graves en grøft litt bredere enn den fremtidige bygningen. Bredden på selve grøften er lik bredden på spaden.
• Deretter komprimeres den med en pute av grus og sand.

• Deretter plasseres dreiebenken og betongløsningen helles. Det tar 30 dager før betong får styrke. På dette tidspunktet er det bedre å beskytte det med polyetylen mot mulig nedbør.
• Etter 30 dager fjernes kassen, basen behandles med vannavvisende midler, for eksempel bitumen.

Etter det kan grunnlaget betraktes som klart.

Rammemontering og mantel

Montering av rammen utføres i henhold til det eksisterende prosjektet. Det er viktig at stigningen mellom profilene justeres i henhold til mantelmaterialet: jo tyngre den er, desto mindre er avstanden mellom profilene. For eksempel, for polykarbonatmantel, må du sveise profiler i en avstand på ikke mer enn 70 cm fra hverandre.

Trinn-for-trinn instruksjoner for montering av rammen

• Monteringen starter bakfra. Først blir omkretsen av endene reist: taket og sidedelene. Videre er alle mellomliggende metallprofiler festet.
• Etter det er rumpa laget på forsiden.

• Videre er en profil strukket mellom dem, som indikerer midten av taket.
• Deretter monteres "laget" i midten.
• Så i sin tur lages alle lag som er i midten mellom to tilstøtende, til kassen er ferdig.

Alt kan festes enten med selvskruende skruer eller ved sveising.

Kledningsmaterialet er enten festet med skruer, eller på en sikksakkprofil, hvis vi snakker om en film.

Tips

Å velge profiler av høy kvalitet og ikke angre i fremtiden, vær oppmerksom på følgende punkter.

• Tykkelsen på stålet må være som angitt. Bruk en vernier -tykkelse til å måle. Husk at profiler med en tykkelse på mindre enn 1 mm ikke vil fungere for deg.
• Rust eller grader er uakseptabelt.
• Profiler skal være flate. Sjekk det ved å se på dem sammen.