DIY Søylebor: Tegninger Av En Hjemmelaget Håndbor For Boring Av Hull Til Søyler. Hvordan Lage Et Bor Fra Et Rør Og En Sirkelsag?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-09 13:38

Bygging av hus og andre strukturer innebærer ofte å lage hull i bakken som søyler og andre elementer skal installeres i. Det er ikke nødvendig å bruke state-of-the-art boreteknologi for å lage disse hullene. En vanlig håndbor kan også være ganske effektiv. Vi vil snakke om metodene for å gjøre det i denne artikkelen.

Nødvendige verktøy og materialer

Å lage en håndholdt jordbor for å installere stolpene krever ikke betydelig innsats. For å lage et element trenger du følgende:

• muttere og bolter i størrelse M20;
• to stålskiver med en diameter på 100-150 mm;
• drill laget av høyhastighets stål for en hulldiameter på 2 cm;
• stålrør med en diameter på 4 cm og en veggtykkelse på opptil 3 mm (lengder på 50 og 40 cm).

Røret må tåle en betydelig belastning ved boring av selv leirejord, som er tettere enn chernozem eller sandholdig ler som ligger mellom leirelag. Ferdige sirkelsagmodeller egner seg som skiver. Selvlagde skiver er laget av stålplate med en tykkelse på minst 3 mm (som rørveggene).

Verktøysettet er representert av følgende enheter:

• en hammer;
• kvern med et sett med kappeskiver for metall;
• sveisemaskin og elektroder med en metallstiftdiameter på 3, 2 eller 3,5 mm;
• en drill (eller en hammerbor i boremodus med en adapter for bor for metall) og et sett med HSS -bor;
• verktøy for sliping av kniver og kniver.

Sykkelhåndtak vil fungere som et mykt håndtak for fremtidig drill.

Produksjon av deler

Bestem først hvilken drill du trenger for jobben. En enkel hageskrue består av separate halvplater som står overfor hverandre. Sammen danner de en komplett sving, uten hvilken det ville være problematisk å bore bakken. Hovedoppgaven til et slikt verktøy er å grave hull for buskfrøplanter og til og med frøplanter . En hagebor kan også bore hull for en betongstøtte (rundt og profesjonelt rør, tykk armering, etc.). Skrueapparatet består av flere sammenhengende svinger som er viklet fra en plate av stålplate. Det er vanskeligere å produsere, fordi det er umulig å oppnå en perfekt flat skrue (skrue) uten en dreiebenk eller fresemaskin.

Når du utfører arbeid, bruk en ferdig tegning eller lag din egen. Det fremtidige instrumentet er laget på det. Deretter må du følge instruksjonene nedenfor.

1. Tegn en sirkel på et stålplate med et kompass og merk midten. Den runde delen som er kuttet av arket, er det fremtidige bladet. Klipp den ut med en kvern.
2. Tegn, ved hjelp av midten av sirkelen du nettopp kuttet, et innvendig snitt som sagbladet glir over knotten. Ytterdiameteren på skiftenøkkelrøret må samsvare med den innvendige diameteren på kutthullet. Skjær dette hullet i platen.
3. Skjær den resulterende skiven i to stykker.
4. Klipp fire langsgående linjer (i gjennomsnitt 3,5 cm hver) på enden av skiftenøkkelen. Bøy de resulterende brikkene med en hammer slik at endene møtes på et tidspunkt. Du får et tips som angir boreretningen hver gang boret går i gang.

Kok de formede sømmene. Sørg for at drivenheten er motstandsdyktig mot jordfylling.

Gjør følgende for å koble skiftenøkkelen til platen:

1. fest knotten til skiven og sørg for at vinkelen i forhold til boreplanet ikke overstiger 20 grader;
2. opprettholde en avstand på 5 cm mellom delene av platen, påfør merker på knappen som setter utsikten over den fremtidige strukturen;
3. ved sveising, sveis delene av skivene til skiftenøkkelen.

For å forlenge skiftenøkkelen kreves trinnene nedenfor

1. Sveis det andre røret til akselrøret, bak som boret roteres manuelt. Strukturen vil være T-formet. For strukturell styrke (slik at håndtaket ikke bøyes) sveises forsterkende trekantede avstandsstykker, som brukes som forsterkningsstykker.
2. Skyv T-stykket inn i knappen og fest den med et hårnål. Det kan være flere festepunkter.

Etter å ha fullført monteringen av skiftenøkkelen, sliper du bladene med en slipemaskin eller en slipemaskin. Skjæret må peke nedover.

Løsninger

Åpnerne hjelper arbeideren med å posisjonere og opprettholde drillens oppreist posisjon. For dem trenger du et stykke stålplate med en gjennomsnittlig størrelse på 250x35x4 mm. Forløsneren vil ha en gjennomsnittlig lengde på 12,5 cm.

Trinn-for-trinn produksjonsinstruksjoner:

1. plasser emnet på den ene siden i en vinkel på 10 grader;
2. fest den andre siden til hovedaksen til boret;
3. sørg for at båndretningen samsvarer med borets rotasjonsretning;
4. kutt enden av båndet i en vinkel på 30 grader og skjerp det, og gi det en oval form;
5. Etter montering av ripperen, sveis skjærebladene som er kuttet fra halvdelene av sirkelsagen til boreakselen.

Spiralen som er dannet på denne måten må løpe i en viss vinkel - som et spiralformet spor på en stor bolt. Sidene av delene av den resulterende spiralen er bøyd i motsatte retninger. En av skjærekantene spiller rollen som en jordoppsamler, den andre - en skyver.

Tråd

Når boret skal brukes som et verktøy for å grave brønner i personlige tomter, er det bedre å lage røret flere seksjoner. Grunnvann renner ofte på en dybde på 30 m, så seksjonene er laget for en bestemt dybde, og hver av dem bør ikke være lengre enn en meter . Lengre seksjoner vil være vanskelig å installere alene. En gjenget hylse brukes som ledd. Hver seksjon har en gjeng og er utstyrt med en splint, slik at den plutselige løsningen av røret under bevegelse utelukkes.

Penn

Uten håndtaket ville rotasjonen av boret være umulig. Håndtaket er laget av rør eller solid forsterkning som tåler en betydelig belastning ved boring av steinete jord. Oftest er håndtak laget av rullet jernholdig metall. Et slikt håndtak er blottet for en fjærende effekt, det overfører vridningskraften til arbeidsdelen av boret. Enden motsatt arbeidsdelen av boret er koblet til håndtaket på enheten ved sveising.

Jo lengre håndtak, jo mer behagelig er det å jobbe med boret, men dette betyr ikke at håndtaket skal være lengre enn 50 cm. Faktum er at et for bredt og langt håndtak vil tvinge arbeideren til å holde seg så langt fra boret som mulig, noe som ikke vil gjøre arbeidet effektivt nok. Rørdiameteren for den er minst en halv tomme, veggtykkelsen er 3 mm.

Ytterligere lenker

På slutten av hovedmonteringen skjerpes kantene i en vinkel på 60 grader, og ytterligere hakk tar ikke mer enn 3 mm. Et lite bor er sveiset til spissen, som angir boreretningen . Hvis boret er laget uten håndtak og er beregnet på en bakoverliggende traktor eller en elektrisk stasjon (mekanisert boring), utsettes dysen for akselerert slitasje.

Du kan klare deg uten en borer, erstatte den med en langstrakt spiss og sveiset i henhold til instruksjonene ovenfor . Men en slik spiss kommer inn i leirjorden eller komprimeres, veies chernozem verre, og bidrar også til at boreaksen driver bort fra vertikal posisjon.

Den enkleste erstatningen for en klassisk boremaskin vil være en topp: den er en symmetrisk bøyd plate med et skarpt spiss, som skyver fra hverandre bakken ikke verre enn en perfekt rund bajonett i tverrsnitt.

Mellom borepunktet, som angir riktig retning for boring, og hovedplatene, installeres ytterligere plater - to eller flere ganger mindre. Det er lettere å kutte jorda med et slikt bor. Først, på kort avstand, lages en kanal smalere i diameter . Å bore den til den endelige diameteren er mye enklere og raskere enn å slå den siste fra bunnen av. Denne funksjonen er god når det ikke er noen mekanisert installasjon, og du må bore tette lag med leire og leir, for å komme til fremtidens brønn.

Sluttmontering

Et dypt bor før boring av brønner samles gradvis opp og stuper dypere ned i de underliggende lagene av jorda. Før ytterligere boring, vil formannen sjekke om neste seksjon er forsvarlig festet: hvis det skrues ut ved et uhell, vil det være ekstremt vanskelig å få det (og andre seksjoner, inkludert boreseksjonen) uten spesielle enheter fra en allerede boret aksel. Boret demonteres i motsatt rekkefølge, og pass på å ikke slippe den usamlede delen til bunnen av kanalen.

Hver av forlengelsesseksjonene (rørene) er sveiset til hylsen på den ene siden av sistnevnte: dette vil lette og forenkle monteringen, og redusere sannsynligheten for å skru ut under dypboring. Før den første bruken slipes boret: de dannede uregelmessighetene, for eksempel etter sveising, fjernes for å redusere skader.

Beskyttende lag

Etter rengjøring og sliping er det ferdige produktet belagt med maling. Hvis rørene og platene som produktet er laget av ikke er nye, vil det beste resultatet bli gitt av en rustemaljeprimer. Rustens utseende på håndtaket er utelukket når arbeidet utføres daglig, siden håndtaket ofte og lenge er i hendene på arbeideren . Belegg vil forlenge produktets levetid betydelig, men er ikke alltid nødvendig. Med hyppig friksjon mot bakken slettes beskyttelsesbelegget fra skjæreinnsatsene, og det gir ingen mening å påføre det. Det er bare nødvendig i de situasjonene hvor boret sjelden brukes, lagret under høy luftfuktighet og plutselige temperaturendringer.

Hjelpsomme hint

Vurder noen nyttige tips for de som planlegger å bore i sitt område

• Å bore bakken alene og uten en gående traktor (elektrisk kjøring) er ikke en lett jobb. Bruk en drill med flere seksjoner, fordi en konstant bøyd rygg ikke vil bidra til arbeiderens helse.
• Hvis en mester, mens du borer, snubler over for eksempel en stein, bør du forlate hjemmelagde og håndholdte bor og bruke tjenestene til en skreddersydd (mobil) borerigg utstyrt med en høyeffektiv walk-behind traktor og bruk av metoder for vibrasjonsboring av stein og stein.
• Det anbefales å bruke et betongbor med en diameter på 12-20 mm som ferdig bor. Det er sveiset til spissen. Ikke bruk en for lang borer: dette veier konstruksjonen merkbart.
• Opprettholde vertikalitet mens du borer. En betydelig bevegelse og sideveis bevegelse, for eksempel av et gjerdestolpehull eller en annen stolpekonstruksjon, kan ikke tillate at den samme stolpen blir betong. Enten at det på grunn av det skiftede massesenteret over tid vipper til siden.
• Skjæringssløyfen, montert fra to halvdeler, er lettere for utgraving enn en solid laget av en massiv plate av stålplate eller en sirkel.
• Ikke bor for langt i dypet: selv med en heis er det problematisk å trekke ut et altfor stort og tungt jordlag. Stålplate kan bøyes under betydelig jordvekt. I dette tilfellet må boret være justert: det må alltid være symmetrisk.