Gjør-det-selv-høyttalere: Hvordan Lage En Høyttaler Hjemme? Tegninger Av Hjemmelagde Enheter For Hjemmet. Hvordan Montere Fra Papir?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Den innebygde lavforsterkeren med "pipere" er ikke nok. Noen ganger vil du ha mye mer fra lyden fra "smarttelefonen". Det er det forsterkede høyttalere er til for. Og hvordan og fra hva skal jeg lage en høyttaler med egne hender?

Kolonneenhet

Den enkleste gulvstående høyttaleren er en boks eller boks der en full rekkevidde eller flere smal rekkevidde er plassert . Ingen crossover er nødvendig for en høyttaler. To eller flere - er konsistente i spekteret (delbåndet) til lydfrekvenser. For å forbedre lavfrekvensresponsen har kolonnen en bassrefleks-en kanal med et sirkulært tverrsnitt, der de laveste frekvensene reflekteres.

I tillegg til høyttalerne, delefilteret og bassrefleksen, inneholder den aktive høyttaleren en forsterker og en strømforsyning for den, plassert i et lukket rom på baksiden.

En av stereohøyttalerne er aktiv (den inneholder en forsterker, en strømforsyning og en utgang for en annen høyttaler). Den andre er passiv (drevet) . I stedet for en avtagbar ledning organiseres en trådløs tilkobling via Bluetooth mellom høyttalerne - dette lar deg ta høyttaleren til et hvilket som helst hjørne av rommet uten å trekke en ledning mellom den og den andre.

Bærbare høyttalere, i tillegg til kommunikasjon via Bluetooth, er utstyrt med en enhet for lesing av data fra flash -stasjoner og minnekort, en enkel FM -mottaker med skanneinnstilling, en LED -stripe med fargemusikk (eller en matrise med krypende linje) og en rekke andre funksjoner. De er ofte utstyrt med et bærehåndtak.

Hva kan være laget av?

Hjemme er et høyttalerskap laget av nesten alt. Følgende brukes:

• en sak fra en mislykket bilradio;
• et etui fra en glødende kube der bakgrunnslyset har brent ut;
• "egg" -kolonnen er laget av papir rullet i mange lag og impregnert med lim (for eksempel epoksy);
• rester av laminat eller parkett - etter at gulvet er lagt på nytt;
• Sponplater, MDF -materialer, trefiberplater, naturlig tre;
• for bærbare høyttalere er et PVC (eller polypropylen) rør med den største diameter egnet - som det som brukes til å lede en avløpskanal mellom gulvet for bad i hele huset;
• kryssfiner - vær forsiktig når du sager den: den fliser lett og sprekker, bøyer seg over tid.

Etter å ha bestemt deg for kroppens støttemateriale, ta vare på resten av detaljene og forbruksvarene.

Hva trenger du for produksjon?

I tillegg til materialet som saken er laget av, trenger den aktive høyttaleren:

• ett bredbånd, eller 2-3 flere smalbåndshøyttalere;
• ferdig eller hjemmelaget strømforsyning;
• ferdig eller hjemmelaget lydforsterker;
• vanlig ledning eller kabel;
• vikling wire;
• plastrør med passende diameter;
• kolofonium, loddetinn og loddefluks;
• klebende tetningsmasse;
• epoxylim eller møbelhjørner.

Av verktøyene du trenger:

• tang;
• sidekuttere;
• flate og krøllete skrutrekkere (et sett med skrutrekkere er best egnet);
• baufil for tre;
• fil eller meisel;
• håndbor og boresett.

For å få fart på arbeidet, bruk et elektroverktøy: en elektrisk drill, en kvern (du trenger skjære- og slipeskiver for tre), en skrutrekker og et stikksag.

Funksjonene til en drill utføres også av en skrutrekker slått på med høye hastigheter.

Stadier av arbeidet med å skape

For å lage en rektangulær eller kubisk kolonne med egne hender, må du lage en boks (eske) der elektronikken er plassert. Følg tegningen for å lage saken.

1. Merk og så brettet (kan være laget av tømmer) på prefabrikkerte kanter, som kroppen er satt sammen av.
2. Frontpanel for høyttalere (og bassrefleksen, hvis designet gir det), bor hull rundt omkretsen. Slå ut fragmentet som skal fjernes fra brettet boret i en sirkel, behandle kantene med en fil eller kvern. Sett inn høyttalerne (og et stykke bassrefleksrør) for å sjekke hvor høyt de vil være der.
3. Skru høyttalerne med monteringssløyfene til forkanten … Sett inn et stykke rør i stedet for bassrefleksen. Tett alle hull med tetningsmasse eller "Moment-1".
4. Monter hoveddelen av esken: koble topp, bunn, side og bakkant med hverandre ved hjelp av epoxylim eller hjørner … Hvis du bruker hjørnene på gapet, anbefales det å forsegle det med et tetningsmiddel eller plasticine. Noen utfører forsegling ved hjelp av "Moment -1" eller epoksylim - i sistnevnte tilfelle vil kolonnen være "uforgjengelig".
5. Følg trinn 1-4 for den andre kolonnen … Det er mer praktisk og raskere å lage begge sakene på samme dager.
6. Når hoveddelen er klar, kutter du ut den syvende delen av kroppen - den indre veggen som skiller strømforsyningen og forsterkeren fra det akustiske (lyd) rommet. Faktum er at re-refleksjon av lyd fra overflod av skarpe kanter av detaljer svekker ytelsen til høyttaleren ved lave frekvenser. For den andre kolonnen er det ikke nødvendig med en partisjon - den er passiv og krever ikke strømforsyning. Det er mulig at hver høyttaler bruker en egen monoforsterker i stedet for en stereoforsterker. Det er opp til deg å plassere en felles (kraftig) strømforsyningsenhet i en av kolonnene eller ha en egen (mindre kraftig) en for hver av dem.

Kroppen er ferdig. Gjør følgende for å montere den elektroniske komponenten.

1. Fest forsterkeren og strømforsyningen til den indre deleren.
2. Koble strømforsyningen og forsterkeren sammen - forsterkerens strøminngang vil få strøm.
3. Koble en høyttaler (hvis det er en) til en av forsterkerutgangene. For den andre (passive høyttaleren), bor et hull for lydkontakten, koble denne kontakten til den andre kanalen på stereoforsterkeren.
4. Bor et hull for lydinngangskontakten på bakpanelet, koble kontakten som er satt inn i den til forsterkerinngangen.
5. Kutt ut 220 volt strømkontakten i bakveggen, monter denne kontakten i den. Koble nettverkskontakten til inngangen til strømforsyningen.
6. Isoler alle loddede skjøter med fugemasse, varmt lim, tape eller tape.
7. Hvis det er flere høyttalere, trenger du crossover -spoler og ekstra kondensatorer som danner oscillerende kretser med den første. Treveis høyttalere ved hjelp av et filter skiller klart mellom høye, midtre og lave frekvenser for forskjellige høyttalere.

Følg trinnene nedenfor for å lage en crossover

1. Sag av et par stykker fra et plastrør med ønsket diameter . Du kan ikke bruke et metall -plastrør - det vil gjøre spolen til en kilde til et elektromagnetisk felt, i tillegg vil ny beregning og ytterligere målinger av induktansen på et spesielt multimeter være nødvendig.
2. Skjær og slip sidekantene for spoler.
3. Slip rørstykkene på bindingspunktene . Lim spolene sammen med smeltelim, "Moment-1" eller epoksylim. Vent til limet tørker og stivner.
4. Basert på beskrivelsen av kolonneoppsettet , vind det nødvendige antall omdreininger til emaljetråden med tilsvarende diameter.
5. Monter spolene på baffelen eller baksiden av høyttaleren . De festes både med et lim og med selvskruende skruer med skiver (hver spole holdes i tre punkter bak en av kantene). Sentral festing med en selvskruende skrue eller en bolt med plast / metallskive større enn rørets ytre diameter er også tillatt. Slike skiver brukes til å henge husholdningsapparater og skap på veggene ved hjelp av gjennomgående pinner.
6. Koble spolene til kondensatorene - i henhold til diagrammet i beskrivelsen . Du bør få et fullverdig båndpassfilter.

Filterets funksjon er å markere de øvre, midtre og nedre frekvensene: "diskanthøyttalere", "satellitter" og høyttaler-subwoofer fungerer deretter.

Dette sikrer at lyden er naturlig. Antall filtre - for høye, mellomste og lave frekvenser kan være lik antall høyttalere (eller antall høyttalere i en høyttaler minus én, avhengig av kretsen).

Fra papir

Det er ikke så lett å lage en kolonne med vanlig papir som det ser ut til. Du trenger et lim som inneholder en herder - papirlagene er impregnert med det. Epoxy er best egnet for dette - spoler og kretskort er ofte laget av det (materialet ligner getinax). Gjør følgende.

1. For en firkantet kolonne, merk og klipp arkene ved å bruke malen på hver av veggene . Klipp ut hullene for høyttalerne og utgangen til bassrefleksen i arkene som forkant av høyttaleren er limt fra. På baksiden er det hull for lydkontakter og en strømkontakt.
2. Fortynn og påfør litt epoksylim på første strøk . Lim to lag på hver side og la det tørke.
3. Neste dag limes de tredje lagene til hver av veggene . Legg til en hver dag. Intervallet mellom trinn kan reduseres fra en dag til flere timer for å fremskynde prosessen. Men i dette tilfellet kan kvaliteten lide. Gjenta disse trinnene til tykkelsen på veggene i den fremtidige kolonnen når minst 1,5 cm. I stedet for papir kan du bruke tykk papp.

Når høyttalerveggene er klare, må du montere og koble høyttalerne og andre deler i henhold til en av instruksjonene ovenfor.

Ulempen er at jevnhet og nøyaktighet er viktig når du limer ark, ellers vil strukturen føre til siden . Fordelen med metoden er bruk av papir fra gamle blader og aviser, papp (unntatt bølgete, med tomrom inni).

Det runde karosseriet vil fremskynde prosessen: en papirrulle vikles rundt et stykke rør med en bred åpning og suger i kjøreretningen. Tape den svingete startlinjen. Utviklingen ser interessant ut, der en stripe metallfolie spiller rollen som en talespole, og et ark papir spiller rollen som en diffusor. Gjør følgende.

1. Fest metallbånd eller dobbeltsidig tape med folie på et ark. Ordne spolene slik at de ikke berører.
2. Før enden av båndet eller folien mot lydkilden.
3. Plasser en magnet under et ark, koble til modulen og slå på musikken.

Du får ikke mye volum - forsterkeren i gadgeten har for lav effekt . Midt- og lavfrekvenser vil bli lagt til den "raslende" lyden. Kraftige høyttalere bruker et flerlags design - en elektrostatisk membran, designet for høy forsterkereffekt.

Fra dekket

En kolonne laget av et dekk kan ikke sammenlignes når det gjelder avtale og frekvensrespons med merkede eller hjemmelagde rektangulære systemer. Veggenes stivhet er utilstrekkelig - gummi og ebonitt fuktige lave frekvenser på grunn av overdreven elastisitet. Et stereomusikksystem trenger en stor høyttaler - diameteren på den bør festes i dekket, men ikke falle innover. Den andre siden av dekket er dekket med kryssfiner eller et brett laget av annet tømmer, og plasserer en strømforsyning og en forsterker på det.

Selve dekket skal ikke inneholde hull, hull - men overflatesprekker påvirker ikke lydkvaliteten.

Designet vil bli mer perfekt i utførelsen, hvorav en del på siden av høyttaleren er lukket med en trering kuttet av samme kryssfiner. Høyttaleren er ikke festet på selve dekket, men på en kryssfinerring, som kan kobles til baksiden, der den hvite kryssfinerveggen er plassert, med lange gjennomgående skruer eller bolter. Denne kolonnen kan rulles langs veien. Men den inneholder bare en høyttaler, siden det er vanskelig å plassere to eller flere i et flatt og begrenset rom. Forsterkeren, strømforsyningen og filtrene er plassert på bakveggen.

Fra Pringles kan

Det enkleste, men uvanlige alternativet - aluminium, papp, plastbokser og glass brukes som høyttalere, gjør spor og setter en smarttelefon inn i dem … Mer "avansert" - legg en høyttaler med passende diameter i en pott med chips eller et glass. Prinsippet for enhver slik høyttaler er basert på det faktum at lyden, reflektert fra veggene, får ekstra volum. Men uten forsterker og høyttaler av høy kvalitet får du ikke en god og lys, vakker lyd. Å lage en høyttaler med en høyttaler som peker opp fra en boks med Pringles -chips, ligner på alle design som bruker et stykke PVC -kloakkrør som kroppen.

Fra flasken

Enhver plast- eller glassflaske vil gjøre det. Plast er tryggere å kutte og bore. For glass vil det kreves diamantbor og en krone, og selve prosessen utføres under vann av sikkerhets skyld. Gjør følgende.

1. Bruk en krone til å bore et hull for høyttaleren i flasken.
2. Bor monteringshullene for de selvskruende skruene. Faseomformeren vil enten være en åpen hals eller hull i tillegg boret med en mindre krone for et stykke plastrør.
3. Hell tetningsmasse i hullene, installer høyttaleren med forhåndslodde ledninger. Trekk til skruene. Du kan ikke skru dem "tørre" inn i glasset - flasken sprekker og flyter fra hverandre.

Ikke bruk herdede glassflasker - den kan ikke behandles og brytes umiddelbart i små kubikkfragmenter med kjedelige kanter.

Fra hodetelefoner

En hodetelefonkolonne er et alternativ der en moderne høyttaler brukes i stedet for et dynamisk hode, som ikke er designet for et anstendig volum i stor avstand fra lytteren. Hodetelefonplassen er drastisk begrenset for å få plass til forsterkeren og batteriet. I en slik kolonne brukes et stykke av det samme PVC -røret. Imidlertid, når kolonnen er passiv, blir prosessen sterkt akselerert. Trinn-for-trinn-instruksjonene er som følger.

1. Demonter hodetelefonene og fjern hodene med membraner fra dem.
2. Sett høyttalerne på plass. Høyttaleren er valgt så tynn og flat som mulig.
3. Koble ledningene som tidligere leverte RF -spenning til membranhodene.
4. Fest høyttalerne med selvskruende skruer.
5. Lukk (hvis mulig) maskenettene.

Det er mulig å gjøre hodetelefoner til høyttalere hvis de i utgangspunktet var store nok - de dekket ørene helt. Hvis høyttalerne ikke er satt helt inn, må du ikke lukke, og deretter bruke en tilsvarende erstatning, produsert som følger.

1. Fjern membranhodene fra hodetelefonene.
2. Skjær hull i bunnen av plast- eller pappglasset som er litt mindre i diameter enn hodene selv.
3. Sett inn og lim membranene.

Dette alternativet er veldig enkelt å produsere. Ulempen er at lydvolumet ikke er mer enn 30 desibel. Denne lyden kan sammenlignes med en radiosender, den brukes i rom der det er lite støy fra utsiden.

Slik akustikk er mer komisk - de er ikke designet for profesjonell bruk. Fullverdige høyttalere trenger høyttalere. Hvis det ikke var mulig å sette inn små høyttalere i stedet for hodetelefonmembranene, den sylindriske strukturen du allerede kjenner er egnet som grunnlag.

1. På baksiden av hodetelefonene skjærer du et hull for magneten på baksiden av høyttaleren . Hullet bør være mye større enn selve magneten - bare sidestøttestrukturen vil forbli fra hodetelefonhuset. Den bakre (ytre) veggen på øretelefonen blir kuttet helt av.
2. Lim med varmt lim eller "Moment-1 " øretelefonen med et nyslitt stykke PVC -rør.
3. Plasser strømforsyningen (eller litiumionbatteriet med flyteregulator) og forsterkeren inne i røret . Du får en aktiv kolonne.
4. På samme måte kan du lage en base for en annen hodetelefon, plassere høyttaleren i den . Resultatet er en passiv høyttaler. I stereoanlegg er bare én av høyttalerne aktiv.
5. Fjern lydledningen fra den passive høyttaleren , lodd en standard 3,5 mm plugg til den.
6. Kutt den samme kontakten i den aktive høyttaleren for å koble den passive . Koble en av forsterkerens stereoutganger til den. Den andre - direkte til dynamikken i den aktive høyttaleren.
7. Kutt en annen kontakt i den aktive høyttaleren - for å koble til en ekstern lydkilde (for eksempel en smarttelefon), koble den til stereoinngangen på forsterkeren.
8. Koble til strømforsyningen til inngangen for den på forsterkeren.
9. Kontroller at alle deler og samlinger er godt festet , lukk begge høyttalerne med en plugg.

Hvis høyttalerne drives av et batteri, i stedet for strømforsyningen, kobler du batteriet til utladningskontrolleren og selve kontrolleren til forsterkerens strømterminaler. Koble ladekontrolleren til batteriet ved å kutte kontakten i de runde veggene i den aktive kolonnen. Hvis du trenger en trådløs tilkobling, kan du kjøpe og installere et Bluetooth -lydkort i den aktive høyttaleren.

Hjelpsomme hint

• Før den siste monteringen av høyttalerne, teste arbeidet sitt, nemlig lydkvaliteten . Den må matche den beregnede. Utfør en akustisk beregning av rommet.
• Lodde, sett sammen elektronikk bare når strømmen er slått av: Dette vil forhindre feil hvis loddejernet ved et uhell berører to eller flere tynne ledninger i nærheten.
• Du kan forbedre lyden ved å bruke en lydlabyrint i stedet for en faseomformer . Vær oppmerksom på strukturene som denne labyrinten er i. Den er laget av fragmenter av en kabelboks eller flere partisjoner inni.
• Det er klokere å ta seg tid og bruke materialer, komponenter for bedre systemer . Enten du er en audiofil eller ikke, vil god lydkvalitet for minst (10 ganger mindre) penger lønne seg med renter. Kolonnene vil fungere i mer enn et dusin år.
• Velg merkede høyttalere, pass på forfalskninger .
• En forsterker, i motsetning til en god subwoofer, koster opptil 100 ganger mindre . I løpet av de siste 20-25 årene har UMZCH-chips falt i pris. Velg en forsterker i henhold til kraften til høyttaleren - både den og høyttaleren bør matches.
• Sørg for å fikse en massiv radiator på den kraftige forsterkerens mikrokrets . Ellers vil forsterkeren, etter å ha jobbet i 40 sekunder eller et minutt, slå seg av til mikrokretsen avkjøles til romtemperatur.
• Fyll de frie områdene på innsiden av hver søylevegg med dempningsmateriale - det vil bli kvitt resonans. Demperen er kun egnet for høyttalere uten bassrefleks.
• I ikke-standardiserte kolonner (fra en flaske, et dekk, en rund boks under alt) en passiv radiator - en høyttaler med to diffusorer vil bidra til å øke nivået på lave frekvenser litt.
• Hvis økonomien tillater det, bruk hornhøyttalere: de skaper effekten av tilstedeværelsen av lytteren i rommet, og sender ikke bare lyd av høy kvalitet. Bak dem er en sammensatt lydhøyttaler, der en vanlig lavfrekvent subwoofer brukes-og flerkanals satellitter er koblet til forskjellige høyfrekvente utganger.
• Etter å ha montert søylen, gjør den utvendige finishen - det vil passe inn i rommets design.