Hvordan Legge Takmateriale? Hvilken Side Skal Legges: Glatt Eller Grov? Hvordan Dekke Taket Og Legge På Fundamentet? Hvordan Smøre Sømmene?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-09 13:38

Takmateriale tilhører veldig populære byggematerialer, og dette er ikke uten en lav kostnad. Dessuten takler han funksjonene som er tildelt ham godt. For takreparasjonsbehov, for eksempel i landet, er dette materialet optimalt. Faktisk er takmateriale ansett som en tett papp, behandlet med en bitumensammensetning og rullet inn i en rulle. Det vil si at den må legges. Og med hvilken side du skal legge denne spesialpappen, hvordan du legger og fikser riktig, hvordan du belegger sømmene, kan en nybegynner i denne saken ha spørsmål.

Hvilken side skal jeg legge?

Tidligere ble takmateriale virkelig oppfattet som en ganske tett papp som hadde gjennomgått spesiell behandling. I dag, i større grad det innebærer en glassfiberbase, som gir spesiell styrke og betydelig fuktmotstand . Taktekket beskytter mot dårlig vær og nedbør, mot mekanisk belastning.

For flerlags gulv velges takmateriale av klasse K, som har maksimal materialtetthet. Euroruberoid produseres også i dag: med større tykkelse og til og med et overflatepynt. Glassruberoid, som er mindre følsom for meteorologiske forhold, har dukket opp relativt nylig.

Et av de vanligste spørsmålene er: "Hvilken side bør du legge gulvet på? " Ved endesonene av belegget legges materialet opp med en grov bandasje. Ellers vil koblingskvaliteten lide.

Hvis den varme leggingsmetoden velges, når betongmastikken må smeltes, gjør de det samme.

Med det planlagte flerlagsgulvet av materialet på en kald måte, er legging med smuler oppover bare nødvendig for topplaget . Nærmere bestemt vil det være obligatorisk utelukkende for ham. Denne posisjonen garanterer best nødvendig ventilasjon av belegget.

Hvert påfølgende lag med materiale legges med et skifte på 15–20 cm i forhold til det forrige . Og for at limingen skal være jevn og av høy kvalitet, bør det bituminøse limet under påføring gå utover rullens overflate med minst en halv centimeter. Overskuddet fjernes med en skarp kniv når forbindelsen er helt klar.

Hvis takmateriale skal legges på taket i garasjen, brukes bare varm teknologi . I dette tilfellet er det nødvendig å varme opp ikke en rulle, men også gulvet. De la den siste i 2 lag, det andre - på 90 grader til det første. De øvre stripene er plassert med en grov (smuldrende) side ut. Endene på dekselet vil bli festet med skiferspiker.

Opplæring

Et godt flatt tak krever minst to (og helst tre) lag. Da vil det tjene mye og vil ikke kreve akutt reparasjon. Før takreparasjoner utføres, må takets tilstand vurderes så objektivt som mulig . Hvis taket er betong, er det et gammelt lag med takmateriale på det, det nye vil ikke bli stablet på toppen av det forrige laget. Dette optimaliserer fortsatt ikke vanntettingen, men det vil ikke ligge nøyaktig nok - og det vil oppstå vanskeligheter.

Hvis takmateriale er montert direkte på en betong- eller steinplate, vil overflatelaget av strimler på en stiv base rolig takle en persons vektbelastning, det blir ingen brudd

Men hvis et nytt takmateriale limes på toppen av det gamle, vil kvaliteten på hele takkonstruksjonen forringes. Og du kan presse gjennom dette lerretet med elementære støvler - og enda mer med et arbeidsverktøy.

Derfor er det viktig å rengjøre de gamle sømmene for takmateriale - dette er hovedpunktet i forberedelsen. Dette gjøres med en meisel eller en bred kniv, verktøyene må slipes godt. Med en øks lages det hakk på belegget, hvoretter det kan plukkes opp med en kniv og fjernes. Meisel brukes i problemområder.

Etter at de gamle lagene er fjernet, vises alle deformasjoner av platen med et blikk . Hullene som er sett, kan fylles med polyuretanskum, hvis overflødige fragmenter ganske enkelt vil bli kuttet av etter herding. Alle soner må være grundig belagt med en sement-sandmørtel, og små sprekker kan for eksempel behandles med flytende glass.

Noen produsenter forsikrer: materialene deres kan brukes uten å fjerne det gamle takmaterialet . Dette høres attraktivt ut for kjøperen, men dette markedsføringsbevegelsen vil føre til et permanent tap i kvaliteten på installasjonen og holdbarheten til belegget. Videre, hvis du fjerner det gamle takmaterialet, vil det ikke bare være mulig å reparere platene ved å lappe opp sprekker og hull - det vil også være mulig å endre hellingsvinkelen (om nødvendig).

For eksempel, selv om denne parameteren økes med bare 2 grader, kan dette være nok til å forbedre takets kvalitet.

Vann fra et slikt tak vil renne raskere, avløpet fungerer bedre, dammer vil ikke danne seg på overflaten, derfor reduseres risikoen for lekkasjer betydelig.

Hvordan installere riktig på taket?

Først må du forberede verktøyene. For å fjerne det gamle belegget trenger du sannsynligvis et skrap, en spade, en hammerbor, en bajonettspade, en kosteskaft, en øks, en hakke, samt poser hvor rusk vil samles. Når alt forarbeidet er gjort, er det på tide å stille inn på neste trinn - installasjonen av kassen . Designet vil bli bestemt av bygningens funksjon.

Montering av dreiebenken

Det er en variant av en sparsom kappe som består av brett. De legges ut med intervaller på 15 (minst 10) cm. Denne løsningen er egnet for å installere taket på en gårdsbygning eller et tak, der takmaterialet vil krype under arklagene. Hvis dette går nøyaktig under laken, blir et motgitter installert på en myk stripe med et intervall på en halv meter. På toppen av det er grunndreien allerede montert, arkene i etterbehandlingslaget er lagt.

En sammenhengende kasse under takmaterialet må legges hvis huset er i bolig. Da blir det grunngulvet. Det er vanligvis laget av kryssfinerplater som er 1 cm tykke eller fra et 1,5 centimeter brett.

Hvis plassen under dette taket er beregnet for å leve, bør kassen være kraftig, det vil si at det er bedre å ta enda kryssfiner enda tykkere, 2 centimeter tykk og legge den 2 ganger. Alternativt en solid dreiebenk av plater med en tykkelse på 30 mm.

Når du installerer takmateriale for lathing, er dets egne egenskaper karakteristiske

• Hvis leggemetoden er flerlags, er lagene plassert ett til det andre, strengt vinkelrett. Den første må umiddelbart festes til rammen med taktepper med brede hetter. Det monterte materialet presses godt fast av lamellene. Det er sant at de må byttes ofte, fordi trelameller ikke er spesielt holdbare.
• Hvis dreiebenken ikke blir veldig jevn, vil en metallbånd hjelpe deg med å fikse problemene. Varianter av aluminium, messing eller mykt stål vil gjøre. Båndets fleksibilitet vil gi en nøyaktig, maksimalt tett tilpasning av materialet til deformerte stedene i mantelen.
• På overhengene skal takmaterialet gjemmes under basen (minst 9-10 centimeter), og festes til kantene på mantelen med de samme takspikerne.
• Og selv om vekten på rullematerialet ikke er spesielt stor, bør det ikke være tvil om styrken til kassen. På taket blir det fortsatt tjærearbeid.

Ifølge eksperter er det best å legge gulvet på et dobbeltgulv av tre. Dette gjøres på denne måten: en grov strandpromenade er plassert på bærende konstruksjoner, sperrer . Plater er også egnet for dette formålet. Tykkelsen på gulvet er omtrent 25 mm, gapet mellom platene kan være opptil 5 cm. Det legges en kontinuerlig utjevning av dreiebenk på det, noe som gjør en sving på 40 grader. Og nå skal det gjøres fra tørre smale antiseptiske brett 1, 5 cm tykke. Spackle et slikt gulv med en slikkepott med mastikk (eller bare dekk det med bituminøs mastikk), først tørking av basen, vil være en god ting før du legger takmateriale.

Du bør alltid dekke taket med takmateriale med egne hender i varmt, tørt og rolig vær. Det er lettere å spre takmaterialet hvis du ikke trenger å håndtere værforholdene.

Festemateriale

Det er to teknologier for takfiltgulv: parallelt med mønet eller vinkelrett på det (langs og på tvers). Det er mulig å montere takmateriale langs åseplaten bare hvis det er en vannbarriere for sperrebenene, samt et underlag for det siste taklaget. Vel, eller hvis det myke lerretet skal legges i tre lag, hver gang retning endres.

La oss beskrive den parallelle installasjonsmetoden

1. Installasjonen starter fra gesimbrettet. Taket er dekket med strimler av takmateriale horisontalt, med 5 cm overlappinger.
2. Lerretene er spikret, men du kan også feste dem med mastikk.
3. Taket er dekket med et andre lag slik at de nye stripene av takmateriale ligger parallelt med mønet, overlapper skjøtene på de første lerretene eller holder seg vinkelrett på takfoten.

Vinkelrett installasjon av takmateriale inkluderer et større antall arbeidstrinn. Det velges når rullelaken blir hovedtaket på taket.

1. Først er sperresystemet dekket med kryssfinerbelegg. I stedet for kryssfiner kan du også dekke den til med 2 cm tykke plater.
2. Ved hjelp av mastikk eller spiker (begge alternativene er egnede), med en overlapping av kantene med 10 cm, legges lag med takmateriale på trebunnen. Dette bør starte fra takområdet.
3. Stripene på hvert nytt lag starter på den andre siden av taket, ellers vil ryggen være sårbar for vann. Hvis du gjør dette, er det ikke behov for en metallprofil på mønet. Sømmene presses mot takets plan med en rulle.
4. Stripene i det midterste laget skal bøyes under gesimsen og festes med en trykklist og festemidler.
5. For å styrke festingen til takmaterialet må du spikre lameller eller de samme metallstrimlene.
6. Det andre og påfølgende ruberoidlaget må monteres på taket med overlappende sømmer til det tidligere lagt materialet og bare et døgn etter at det første laget ble lagt. Dette er hvor lang tid mastikken tar å stivne.

Det er vanligvis besluttet å lime takmaterialet på et betongtak. Masken påføres langs hele stripen. Materialarkene rettes ut, dette gjøres fra midten til kantene, slik at det ikke dannes bobler. Hvis boblen vises, bør den stikkes gjennom, og dette stedet skal presses godt mot basen. Limet, som allerede nevnt, må få tørke, noe som tar minst 12 timer.

For å forenkle installasjonen kan du først kjøpe et materiale med en selvklebende side . Og da er det lettere å bestemme hvilken side som skal legges takmaterialet - den der limet påføres, og glatt - utover.

Det gjenstår bare å kvitte seg med beskyttelsesfilmen fra den klebende siden, ellers vil arbeidet se det samme ut. Og du kan ikke nøle med slikt arbeid, ellers vil limet på den behandlede siden tørke ut.

Hvis installasjonen utføres på et gammelt tak og arbeidet utføres med en brenner, blir både det nye takmaterialet og det gamle oppvarmet. Og den gamle trenger mer oppvarming enn den nye. Men ren betong varmes ikke opp i det hele tatt, i så fall brukes gassen forgjeves. Betong har høy varmeledningsevne.

Og noen få nyanser av å installere takmateriale ved hjelp av en brenner:

• du trenger ikke å sette opp en stor brann, rullen varmes opp i et par ganger langs takmaterialet;
• brenneren må være i bevegelse og må ikke stoppes;
• hvis skjøten må varmes mer grundig, reduseres enhetens hastighet, men brenneren stopper ikke;
• flammens retning er tangensiell til lerretet, og ikke vinkelrett.

Det skjer at det oppdages overoppheting, som en følge av hvilken del av materialet blir trukket ut . Det øverste laget kan også bli skadet. Men du bør ikke få panikk, men taket er først og fremst tetthet, og først da en perfekt design. Du trenger bare å kutte ut lappen og fikse alt på plass. Det bør varmes opp til smulene mørkner, noe som vil bety at bitumen smelter.

Av de to metodene, varme og kalde, vil alle fortsatt velge sin egen, i hvert fall ut fra prinsippet om personlig bekvemmelighet. Den kalde metoden er utvilsomt så praktisk at mastikken ikke trenger å varmes opp, og arbeidet vil foregå uten en varm og klebrig sammensetning . Men kald mastikk er dyrere, fordi du kan kjøpe den bare ferdig, mens de lager varm mastikk selv.

Kjøpt kulde mister imidlertid ikke elastisiteten, og dette er veldig viktig for arbeidet. For plastisiteten til en varm løsning må den varmes opp ganske aktivt.

Hvordan smøre sømmene?

Du kan bruke det samme limet til takmateriale som fikser hovedgulvet. Et eksempel på en slik sammensetning er Technonikol . Den kan brukes ved temperaturer fra 5 til 35 grader, men det er bedre å opprettholde et gap på 15-25 grader. Limet påføres som regel med en hakkesparkel og er jevnt fordelt over overflaten. Tykkelsen på limet bør kontrolleres kontinuerlig for å kontrollere forbruket. Stedene der materialet møter veggen må være spesielt nøye utarbeidet. Hvis du legger igjen en liten sprekk der, vil dette stedet lekke. Leddene behandles med bituminøs mastikk.

Sømmene er belagt med samme blanding, du trenger ikke å finne opp hjulet på nytt. Tilstanden til alle skjøter må kontrolleres, dette er et spørsmål om tetthet i gulvet. Det er fornuftig å spre materialet på overflaten på forhånd uten depresjoner og høyder: hvis takmaterialet er forhånds nedlagt, vil det ligge jevnere på enhver bygning (skur, hus, garasje).

Legger på fundamentet

Vanntetting av fundamentet med takpapp er enkelt og ikke spesielt dyrt. Det er ikke vanskelig å lime ett materiale til en annen base, bare fordi produsentene tilbyr selvklebende typer takmaterialer. Du kan bruke et foringsalternativ som ikke er dyrt, du kan forsterket eller polymer-bitumen. I prinsippet vil alle gjøre det.

La oss finne ut hvordan stylingsteknologien ser ut

1. Alle flyene til fundamentet må støves av, sjekkes for deformasjon (de er korrigert med sementmørtel).
2. Når den tørker, blir overflaten grunnet med en primer.
3. Etter at det forrige laget har tørket, kan bituminøs mastikk påføres. Ideelt sett, hvis det vil bli gjort i 2-3 lag med full tørking av hvert.
4. Før du legger selve takmaterialet, varmes kuttene i størrelse med en gassbrenner.
5. De er montert med en overlapping på 1 dm. Kantene på materialet er belagt med mastikk for bedre å holde dem sammen og forsegle vanntettingsarkene.
6. Og materialet varmes opp igjen, men allerede dekket.
7. Du kan klare deg uten brenner, bare mastikken må kjøpes med en spesiell, med høy viskositet.

I henhold til den beskrevne teknologien er det mulig å blokkere stripefundamentet, materialet vil dekke kjelleren og kjellerområdet . Kjellergulvet må ventileres slik at vanntettingslistene festes uten klager. Hvis du ikke fjerner overdreven fuktighet, vil mastikken ikke ta som den skal.

I konstruksjonen av et søylefundament brukes også mastikk. Men grunnpilarer er brønner som går dypt og er fylt med betong . Delen som stiger over bakken er vanntett uten problemer - ved hjelp av samme teknologi som for stripefundamentet.

Men for den nedre delen er det bare en vei ut: å lage fra samme takmateriale noe som ligner på forskaling, sylindrisk i form.

Deretter graves en brønn med et bor, sand helles i den - en pute tampes . En sylinder dannes av gulvmaterialet i henhold til brønnens parametere, kantene festes med bitumenmastikk. Sylinderen senkes ned i brønnen, og en forsterket ramme plasseres der. Det blir laget en forskaling, som vil danne en sokkel, som kan bygges ved hjelp av et plastrør. Til slutt helles betong. Ruberoid -sylinderen er montert slik at delen som kommer fra bakken tilsvarer lengden til kjellerdelen.

Takmateriale er et praktisk, enkelt materiale selv for nybegynnere som oppfører seg ganske "lydig" i utendørs arbeid , den kan legges på en flat overflate (og ikke bare), legges på trestokker, kryssfiner, betong. Oftere limes den, festes til takspiker, og en stiftemaskin brukes sjeldnere. Hvis alt er gjort riktig, vil du få et vanntett underlag av høy kvalitet for taket eller fundamentet i årene som kommer.