Forsterket Drivhus: Hvordan Det Skiller Seg Fra Et Enkelt, "Uralochka" Og "Dachnitsa" 2 Meter Bredt, De Beste Sommerhusgalvaniserte Modellene, Kvalitetsanmeldel

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sist endret: 2024-01-18 12:21

Drivhus har lenge blitt en integrert del av sommerhytter i mange regioner i landet vårt. Det harde klimaet tillater ikke å vokse en fullverdig avling uten ekstra ly som holder den optimale temperaturen for planting. Vellykket oppdrett krever et stasjonært, pålitelig og holdbart drivhus.

Hva det er?

Et drivhus er en struktur av en ramme og lysgjennomtrengende tak og vegger. I sovjetiske tider, med en generell mangel, ble private drivhus bygget av sommerboere selv av improviserte materialer, trerammeelementer og glass eller film for belegg ble brukt. Slike drivhus kunne som oftest ikke delvis demonteres, om vinteren ødela snø og vind det skjøre belegget eller brøt rammen. Derfor måtte beboerne hver vårsommer håndtere problemet med å restaurere drivhus, styrke eller reparere rammer, bytte glassskader eller trekke helt et nytt filmduk.

Over tid dukket det opp ferdige drivhusalternativer på salg, bestående av en metallramme og et tett belegg - polykarbonat . Dette materialet gjorde det mulig å gjøre kuppelen halvcirkelformet, på grunn av hvilken snø ikke samler seg på taket i store mengder om vinteren. Denne endringen løste mange problemer - nå trenger du ikke å bygge et drivhus selv, og deretter bekymre deg for hvordan det vil takle den uforutsigbare russiske vinteren.

Sommerboerne begynte imidlertid ofte å møte upåliteligheten til moderne ferdige drivhus. Og de samme klima- og værforholdene har skylden.

Årsak til problemet og løsningen

Faktum er at polykarbonatbelegget har evnen til å opprettholde og opprettholde en konstant temperatur. Dette pluss for sommertid blir til et reelt problem om vinteren. Lufttemperaturen i drivhuset og ute faller ikke samtidig, og selv i sterke frost under polykarbonat vil det være mye høyere. Fallende snø ruller ikke helt nedover den skrånende overflaten, siden den har tid til å smelte og holdes godt fast på overflaten. Med vårens ankomst intensiveres problemet - solstrålene varmer opp snøskorpen og danner en allerede ganske tung skorpe. Således kan ikke en metallramme tåle trykk og bøyningskrefter, samtidig som det bryter det isete belegget.

En annen grunn er at sterk vind kan rive av deler av et dårlig forsterket drivhusskall, og hvis rammen er laget av en tynn aluminiumsprofil, kan selve basen bøyes.

Løsningen på disse problemene innebærer flere budsjettalternativer

• Del eller helt demonter drivhuset for vinteren . Dette alternativet er bare egnet for demonterbare strukturer. I tillegg er det nødvendig å tenke over et sted for lagring av ganske voluminøse deler av bygningen;
• Se opp for snøfall og fjern snø fra drivhuset i tide . Dette kan være vanskelig, selv om bygningen ligger på et sted hvor du bor hele året. Som oftest er drivhus installert på et åpent sted borte fra hjemmet, og det er noen ganger ganske problematisk å komme nær dem om vinteren gjennom snødrev. For sommerboere som reiser til byen for vinteren, er ikke dette alternativet i det hele tatt egnet;
• Installer solide trebjelker eller armeringsstøtter inne i bygningen . Denne metoden garanterer ikke alltid beskyttelse mot ødeleggelse, men vil om mulig bidra til å holde rammen fra krumning.

Den mest optimale løsningen på problemet er å kjøpe et drivhus med en forsterket ramme eller å erstatte basen med egne hender med et mer holdbart materiale.

Typer drivhus

Før vi fortsetter å vurdere funksjonene og forskjellene til forsterkede drivhus fra vanlige, vil vi forstå hovedtypene av disse stasjonære bygningene. Så et drivhus er et høyt drivhus, lukket på alle sider med et gjennomsiktig deksel. Bygningens høyde lar gartneren bevege seg fritt, jobbe med planter og også dyrke relativt høye grønnsaksavlinger. Et gunstig mikroklima dannes i drivhuset, tette vegger beskytter mot trekk, frost og kraftig regn. Det lysgjennomtrengende belegget lar deg belyse avlinger i hele dagslys timer, uten å forstyrre full absorpsjon av ultrafiolett stråling fra plantene.

Utseende kan drivhus være:

• Rektangulært lite hus med gaveltak;
• Rektangulær med skråtak. Slike bygninger er en forlengelse av noe og har en betydelig ulempe - belysning fra bare den ene siden;
• Buet. Det er en samlet ramme laget av et visst antall høye buer;
• Dråpeformet. Lancettformen på hvelvet ligner en dråpe eller en forenklet gotisk struktur;
• Kuppel. Den halvkuleformede rammen består av segmenter av forskjellige geometriske former. I utseende ligner et slikt drivhus et halvsirkulært sirkustelt.

Materialer

Ved produksjon og installasjon av et drivhus brukes tre hovedelementer - fundament, ramme, deksel.

Fundament

Drivhusstrukturen er ikke tung og har ikke gulv, så fundamentet tjener bare til å støtte selve rammen. Dette er et viktig punkt, siden et drivhus installert på bakken vil være utsatt for forvrengninger fra vind, erosjon eller hevelse av jorda. For et forsterket drivhus er det nødvendig med et fundament som rammen vil bli festet veldig godt. Grunnlaget for drivhus er tape; betong, murstein eller trebjelker brukes til å legge det.

Ramme

Rammen er hovedelementet i ethvert drivhus, da den må tåle belegget, belastningen av atmosfærisk nedbør og vindkast. Rammer er delt inn i tre- og metallprofiler. Trebjelker er utsatt for forfall og er vanskelige å transportere, derfor brukes tynne stålrør med liten diameter til produksjon av ferdige drivhus. Rustfritt stål er mer praktisk enn tre; materialet fungerer i mange år uten å bli utsatt for ødeleggende effekter av jord, sopp og insekter. For et forsterket drivhus bør du nøye velge diameteren på rørene og foretrekke pålitelige galvaniserte buer, tverrstenger og vertikale bjelker. Stålrøret må være pulverlakkert med en beskyttende korrosjonsbeskyttende forbindelse.

Belegg

Følgende materialer kan brukes til å dekke drivhuset:

• filmen er polyetylen, forsterket eller PVC;
• lutrasil;
• glass;
• cellulært polykarbonat.

I dag foretrekker drivhusprodusenter polykarbonat , og det er grunner til dette. Materialet er motstandsdyktig mot mekanisk belastning. Det er praktisk å jobbe med det, det er enkelt å kutte og bøye. Bedre enn andre materialer, den beholder varmen inne i bygningen. Den porøse strukturen lar deg lage et optimalt mikroklima i drivhuset. Drivhusets styrke og holdbarhet avhenger av kvaliteten og tykkelsen på polykarbonat, derfor bør et materiale med en tykkelse på 4 til 6 mm foretrekkes, og dens tetthet bør ikke være lavere enn 0,7 mm.

Dimensjoner og layout

Hovedparametrene til innendørsrommet er bredde, lengde og høyde. Den frie veksten av planter og bekvemmeligheten ved å jobbe i sengene er avhengig av disse indikatorene. Det er lettere å jobbe i et romslig drivhus, det er ingen risiko for å ødelegge nabokulturer ved et uhell. Det skal imidlertid tas i betraktning at det er nødvendig med gratis tilgang til sengene, men landet skal ikke være tomt, og plantene skal ikke forstyrre hverandre.

Bredde

Når du planlegger bredden på bygningen, er det oppmerksom på to hovedindikatorer - dørens bredde (det skal være praktisk å gå inn i drivhuset) og bredden på stiene (minst en halv meter for et komfortabelt trinn og sving av en person). Resten av plassen vil bli brukt til hagesenger. For å forhindre at planter blir for overfylte i et lukket rom, bør minst 75 cm på hver side av stien stå igjen for fri vekst. Dermed skal det minste drivhuset være 2 meter bredt. Samtidig regnes en 3 x 6 m struktur som det beste alternativet som det mest komfortable for plantevekst og landarbeid. Ved planlegging og oppmåling må det tas i betraktning at bredden på landingen ikke skal overstige 1, 2 m, slik at det er mulig å fritt nå ytterkanten av hagesengen uten å tråkke på den. Basert på disse parameterne dannes senger i bredere drivhus, ispedd stier i henhold til de samme standardene.

Lengde

Drivhusets lengde er en vilkårlig parameter og avhenger av eierens ønsker. Standardstørrelsen anses å være 4 m, hvor en buet bue ligger hver 100 cm. Dimensjonene ble ikke valgt ved en tilfeldighet: 1 m er på størrelse med et ark med cellulært polykarbonat, og 4 m er nok plass til å skape et optimalt mikroklima i et drivhus. Om ønskelig kan lengden økes til 10 m, men jo lengre den er, desto vanskeligere er det å opprettholde ønsket temperatur.

Høyde

Høyden på strukturen avhenger av høyden på de planlagte plantene og veksten av eieren selv. Standardstørrelsene er fra 180 til 200 cm. Dette er nok for fri utvikling av avlinger, frisk luft og menneskelig bekvemmelighet. For høye drivhushvelv er ulønnsomme, de vil ta mer materiale, men den økte takhøyden gir ingen retur.

Installasjonsprosess

Settet til fabrikkproduktet må ledsages av detaljerte instruksjoner for egeninstallasjon. Hver drivhusmodell har sin egen konfigurasjon og installasjonsnyanser, så instruksjonene må mottas sammen med garantikortet.

Som regel er en detaljert beskrivelse nok til å gjøre installasjonen selv uten involvering av spesialister fra produsenten.

Drivhuset er installert ved en positiv temperatur og allerede tint jord . Rammen er installert strengt på et forhåndslagt fundament, noe som vil unngå ujevn pressing av jorden og påfølgende skader på rammen og belegget.

For installasjon av en hvilken som helst struktur trenger du et standard sett med verktøy, bestående av en skrutrekker, stikksag, målebånd, bygningsnivå, et sett bor for metall.

Sekvens av installasjonsarbeid

I den første fasen av drivhusmonteringen dannes endedelene. Polykarbonat er festet til dem med et solid ark, de utstående kantene er pent skåret langs konturen.

Det andre trinnet er installasjonen av den nedre baserammen. Bruk av ankerbolter vil mest pålitelig beskytte drivhuset mot å svinge under vindkast.

Endedeler og buer er installert på basen . En horisontal bjelkeryg er festet øverst på buene. Under installasjonen av disse elementene strammes ikke boltene helt, og de utfører funksjonen til balanseholdere. Den siste strammingen av boltene skjer etter at hele rammen er montert.

Den siste fasen av installasjonen er legging av lokket, installasjon av endeprofilene og forbindelsen med festekanten. Da er drivhuset klart til bruk.

Hvordan lage et drivhusforsterkning med egne hender?

Som en forsterkning av rammen for vinteren kan du bruke dupliserte buer eller rekvisitter. Buene er laget av en metallbøyningsprofil, diameteren er mindre enn hovedrammen. For bjelkene brukes en trebjelke for å støtte takryggen og de viktigste bærende bjelkene. Disse arbeidene må utføres om høsten, før det første kalde været begynner, før bakken rekker å fryse.

Nyttige tips

For å styrke det eksisterende drivhuset er det nødvendig å utføre forebyggende vedlikehold av strukturen vår og høst. Før såing og etter høsting, kontroller belegget for skader og rammen for defekter. Dette kan være sprekker i filmbelegget, korrosjon i enkelte områder av metallbunnen eller sopp, mugg på trebjelker. Metall og tre bør rengjøres godt og belegges med antibakterielle eller korrosjonsbeskyttende forbindelser.

Periodisk korreksjon av mindre skader vil forhindre fullstendig ødeleggelse av drivhuset og forlenge levetiden.

Produsentoversikt

Hovedparametrene som forbrukere vurderer hagestrukturer er styrke, garantert levetid, samt muligheten for selvmontering av produktet. Kundeanmeldelser på forumene til gartnere gjør det mulig å lage en liste over modeller av forsterkede drivhus for russisk produksjon, som sommerboere tildeler statusen "best".

Denne serien inkluderer modeller:

• "Uralochka forsterket";
• "Sommer bosatt";
• "Kreml -suiten";
• "Edens hage";
• Elbrus-Elite;
• "Oransje";
• "Innovator";
• "Håp".